Главная Возведение стен

Быстро и просто делаем мангал, своими руками, из кирпича. Мангал из кирпича: лучшие проекты, особенности ремонта и идеи постройки мангала (95 фото) Мангал из старого кирпича своими руками чертежи

Большинство людей покупает мангалы в специализированных магазинах, но некоторые, желающие смастерить что-то самостоятельно, делают их сами. В этой статье рассмотрим как сделать самый простой и недорогой мангал из кирпича своими руками. Фото пошагового процесса также прилагаются.

Чем отличается простой мангал из кирпича от более сложных конструкций

В небольшом мангале их кирпича отсутствует все лишнее, он идеально прост. Также немаловажным фактором является разница в бюджете: построить маленький мангал дешевле и быстрее, чем многофункциональный.

Основные отличия показаны в таблице:

Отличия	Простой	Сложный
Габариты	в среднем – 1000х260х625 мм	от 1.87 м в длину и 2.47 м в высоту
Функциональность	Можно готовить на шампурах, решетке. Также при соблюдении осторожности ставиться казан.	Готовка мяса, рыбы, овощей, супов, коптильня, казан.
Защищенность от осадков	Не защищен	Имеют верхнюю крышку, которая позволяет готовить во время дождя
Скорость постройки	от нескольких часов до пары дней, в зависимости от навыков	От нескольких дней до полутора недель

В этой статье мы с удовольствием расскажем вам как сделать самый простой и недорогой мангал из кирпича своими руками. Фото готовой модели и пошаговых действий можно найти тут же.

Определяем место для установки на участке

Первое, с чего нужно начать – выбрать, где будет находиться наш самый простой мангал. Необходимо учитывать:

Следует расположить постройку из кирпича подальше от жилых помещений и растений. Это важно с точки зрения пожаробезопасности, а также заботы о деревьях, ведь они могут завянуть;
Лучше всего поставить конструкцию на подветренной части участка. Данный пункт будет особо полезен тем, кто испытывает трудности с разжиганием огня;
Крайне важно, чтобы мини мангал из кирпича был на большом расстоянии от выгребных ям или других отхожих мест.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать небольшой мангал из кирпича вам пригодятся:

Материалы:

полнотелый кирпич – 53 шт.
цемент;
гашеная известь;
декоративный камень;
вода;
песок.

Инструменты:

мастерок;
ведро;
наждачка;
емкость для смешивания цемента;

Самый простой и недорогой мангал из кирпича своими руками: фото инструкция

Маленький мангал будет всего 4 ряда в высоту – все что требуется, чтобы пожарить шашлык! Также обойдемся без фундамента. Форма постройки будет как на фото ниже, но только мы будем использовать полнотелый кирпич, как на втором фото.

Примеры простых мангалов

Перед тем как начать строить простой мангал из кирпича своими руками у себя на даче, смотрите примеры из нашей галереи. Надеемся, они вдохновят вас на новые проекты!

Кирпичный мангал для шашлыка — стационарная постройка, где готовят шашлык, овощи, рыбу и другую еду на открытом воздухе. Готовка происходит с помощью горячего дыма и жара, идущего от открытого огня.

В отличие от разборных металлических конструкций, кирпичный мангал — основательное сооружение, использующееся годами. Он может служить альтернативой печки и коптильни. На загородном участке он еще и может являться оригинальным украшением территории.

Мы расскажем, как строятся мангалы из кирпича своими руками (чертежи, фото, порядовки в конце статьи) .

Как сделать мангал из кирпича на даче

Решили построить уличный мангал из кирпича своими руками? Фото конструкций мангалов, схем, порядовок огромное количество. Как выбрать подходящий вариант?

Бывают самодельные мангалы из кирпича с крышей и без. Садовый мангал без крыши представляет собой жаровню различной высоты.

Простая конструкция, не требующая особых затрат и усилий при постройке, но во время дождя воспользоваться мангалом не получится.

Наличие крыши подразумевает наличие дымохода, который от осадков закрывают козырьком. Такой мангал по виду напоминает камин.

Закрытые мангалы — это основательные уличные конструкции, нередко их комплектуют дополнительными элементами. Это может быть решетка для гриля, печь-духовка , казан . Мангал с местом для казана можно использовать для приготовления плова или чтобы разогревать еду. Если казан убрать — остается полноценная жаровня. Если же отверстие для казана закрыть кольцами, на них можно ставить любую посуду, как на плиту. Конструкцию можно дополнять нишами для дров, углей и утвари.

Какие элементы будут включены и как сделать дачный мангал из кирпича так, чтобы он подходил вам, определяют на стадии проектирования, исходя из планируемых габаритов, того, сколько пищи будет готовиться в мангале одновременно , и какие виды еды будут на нем готовиться.

Проектируем кирпичный мангал

Заказ постройки — дорогое удовольствие, но при минимальных навыках кладки можно свободно построить мангал из кирпича своими руками. Какие элементы понадобятся (казан, место для разогрева пищи, решетка для гриля, коптильня) — следует продумать заранее. Чертежей существует множество. Ниже приведен пример постройки простого закрытого мангала с трубой.

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуем подойти к проектированию серьезно. Многие дачники строят кирпичные мангалы своими руками, чертежи при этом не используют. В итоге конструкция в лучшем случае превращается в клумбу. Так как использовать самодельный мангал из кирпича по назначению не получается. Неудобно.

Выбирая или составляя проект, следует исходить из габаритов будущей постройки. Зависят они от размера участка . Стоит помнить, что земля, занятая мангалом, для других целей использоваться уже не будет . От того, какое количество пищи будет готовиться в мангале одновременно, будут зависеть размеры топливника.

Проекты кирпичных мангалов: чертежи, фото

Особенности: длина топливника не должна превышать 1 м — этого достаточно для 8-10 шампуров одновременно. Ширина должна быть сообразна длине стандартного шампура — 47-62 см. Высота жарочной площадки в идеале — чуть выше пояса того, кто будет готовить.

Поскольку стационарный мангал зачастую становится центральным декоративным элементом участка , это следует учитывать при проектировании и выборе места. Его обратная сторона выглядит как сплошная кирпичная стенка, поэтому желательно располагать сооружение так, чтобы с обратной стороны оно не просматривалось . Либо предусмотреть ее декорирование с учетом пожарной безопасности.

Выбор места для мангала

Место для мангала — это и место для отдыха. Никто не хочет построить стационарный мангал из кирпича своими руками так, чтобы им было не удобно пользоваться. Выбирая, где расположить его, обязательно учитывать ряд моментов:

близость к месту отдыха — неподалеку от беседки, летней кухни или навеса со скамейками и столом;
ровная площадка , специально обустроенная;
обязателен удобный подход , в идеале — несколько;
близость к источнику воды (нередко к мангалу подводят водопровод и обустраивают раковину. В этом случае придется на зиму сливать из системы воду во избежание растрескивания труб);
защита от атмосферных осадков (навес), иногда обустраивают мангал и место отдыха под одним навесом;
достаточное расстояние от деревьев, клумб и грядок — от высокой температуры растения пожухнут и могут погибнуть;
достаточное расстояние от мусорных контейнеров и туалета ;
направление ветра (если оно неизменно — разместить мангал так, чтобы дым сдувало не в сторону жилища, а в сторону пустыря).

Важно! Мангал — пожароопасный объект. Располагать его в саду следует достаточно далеко от дома, легковоспламеняющихся деревянных построек, площадки для машин.

Инструменты и материалы

Перед тем, как построить кирпичный мангал на даче, нужно по готовому или составленному заранее проекту самостоятельно рассчитать требуемое количество материалов.

Это необходимо, чтобы не столкнуться с их нехваткой или наоборот, чрезмерными оставшимися излишками. На основании рассчитанных по проекту количеств материала составляется смета.

Расчет делается так, чтобы материал был с небольшим запасом. Из инструментов понадобятся:

лопата ;
корыто или бетономешалка;
ведра для раствора;
мастерок ;
уровень , отвес ;
дисковая пил а.
шамотный (печной) кирпич , выдерживающий температурные перепады без растрескивания;

Расходные материалы:

материал для фундамента (бутовый камень, цемент, песок, щебень, доски или гладкая фанера для опалубки);
арматурная сетка ;
лист железа ;
металлические решетки, задвижки, уголки, дверцы .

Если мангал проектируется с нишами и рабочей областью — дополнительно понадобится столешница из камня. В качестве кладочного раствора обычно берут смесь глины с песком, по крайней мере, для топки.

Цементный раствор будет быстро разрушаться и растрескиваться при воздействии высоких температур (может достигать 1000 °С в топке) и температурных перепадов.Глину обязательно предварительно замочить на несколько дней. Глина и строительные смеси с ней предлагаются в строительных магазинах.

Справка: огнеупорный материал требуется для выкладки топливника, непосредственно контактирующего с огнем. В целях экономии для возведения цоколя и элементов, не испытывающих воздействия открытого пламени и высоких температур, можно взять обычный кирпич — в т.ч. оставшийся от разбора каких-либо сооружений, очищенный от остатков раствора.

Вам также будет интересно:

Простой мангал из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

В качестве примера пошагово, в формате "сделай сам", разберем как построить мангал своими руками из кирпича, самый простой вариант. Единственное усложнение, которое будет иметь наш простой мангал из кирпича (фото предлагаемого варианта ниже) - это труба. Кладку трубы мы считаем необходимой в российских условиях. Строим! Далее схема постройки.

Фундамент под мангал

Первый этап постройки — заливка фундамента. Для него выкапывается яма глубиной 30 см и размером, который на 20-30 см превышает размер будущего сооружения. Стены и дно разравнивают, утрамбовывают. На дно выкладывают подушку из песка и гравия. Слои закладываются поочередно, каждый последующий обязательно увлажняют и уплотняют. Толщина подушки — 15 см .

Перед заливкой устанавливается опалубка, выступающая над землей на 10 см . На дно ямы укладывается арматурная сетка и заливается цементным раствором. На завершающем этапе фундамент следует выровнять с помощью уровня . Полное затвердевание бетона происходит 3-4 недели , т.е. перед дальнейшим строительством следует выждать 28 дней . Для равномерного схватывания в жаркую сухую погоду поверхность бетона следует периодически увлажнять.

С песком глину разводят в соотношении 1:1 . Консистенция раствора должна быть, как у густой сметаны. Он должен без труда браться руками, не растекаясь. Если небольшое количество глиняного раствора с песком легко скатывается в жгут диаметром 1 см , не растрескиваясь, не растекаясь и не теряя формы, то качество раствора хорошее.

Пока застывает фундамент, следует заблаговременно озаботиться глиняным раствором. Г лину замачивают водой на неделю и периодически помешивают, добавляя при необходимости воду. Глина и глиняный кладочный раствор продается в строительных магазинах. Подводим электричество еще во время заливки , перед тем, как выложить мангал из кирпича. Своими руками выводим контакты для подключения.

На полностью затвердевший фундамент укладывают гидроизоляцию — полиэтилен, сложенный в несколько раз, слой рубероида или другого битумного материала. Дачные мангалы строятся с соблюдением стандартных правил кирпичной кладки. Кирпич за день до укладки рекомендуется полить водой или непосредственно перед укладкой опустить в нее на 20-30 сек. Тогда он не будет забирать влагу из глины, и сцепление будет лучше.

Порядовка: как сложить мангал из кирпича

Несмотря на то, что мы разбираем несложный в строительстве уличный мангал из кирпича, порядовка укладки кирпича (схема) составляется заранее , с учетом выбранных габаритов и конфигурации. Удобнее всего делать это на листе в клетку.

Как класть кирпич? Наиболее простой способ укладки — со смещением каждого ряда на половину кирпича по отношению к предыдущему. Первые два ряда выкладываются сплошными. Самый первый ряд складывается из цельных кирпичей, без половинок.

Нижняя часть мангала — это цоколь. Схема кладки — от углов к центру по намеченным заранее линиям. Через каждые 3 ряда необходимо проверять правильность укладки уровнем и отвесом, выкладывать сетку для армирования.

Высота цоколя зависит от проекта. В нем могут быть одна или несколько ниш, где хранят дрова, уголь и прочую утварь. Выкладывается он сплошной кладкой.

Центральная часть конструкции — топливник.Основание для жаровни заранее отливается из бетона с армированием или выкладывается из кирпича. Если по проекту сооружаются арки для топливника и ниш, применяется кружало . Для равномерного распределения кирпичей между ними вставляются щепки.

Зазоры одинаковые, примерно 1 см . Лишь после полной выкладки арки пространство между кирпичами смачивается и заполняется раствором. Застывать выложенную арку оставляют с кружалом на день-два .

Если мангал будет использоваться еще и в качестве барбекю, следует заранее озаботиться возможностью установки решетки . Для нее оставляют небольшой выступ, или несколько выступов , чтобы решетку можно было размещать на разных уровнях. Устанавливают ее на стержни арматуры, вделанные в стенки мангала.

Совет: если оставлять между кирпичами небольшие зазоры при укладывании топливника, при использовании мангала в дальнейшем благодаря проникающему в щели воздуху горение будет лучше.

Жаровню укладывают на металлические уголки, которые крепятся к кладке штырями. Учтите это собирая дачный мангал из кирпича своими руками (фото правильно сложенного топливника ниже).

Важно! Недопустимо попадание атмосферных осадков на незаконченную кирпичную кладку. Если начался дождь — ее необходимо тщательно укрыть полиэтиленом.

Последний этап — сооружение дымохода. Его наличие позволяет дольше сохранять жар в мангале и отводить дым. Для дымовой трубы кладку продолжают выкладывать, постепенно сужая ее кверху. Делается это путем смещения кирпичей в рядах. Смещение производится не более, чем на треть кирпича — в противном случае сооружение может оказаться неустойчивым.

Особенность: труба — тяжелая часть, для ее установки требуются опорные колонны.

Если выкладка кирпичной трубы кажется слишком сложной — можно установить металлическую. По окончании кладки нужно произвести обжиг стенок топливника. Для этого разжигают дрова в очаге и по максимуму повышают жар.

Сооружение жаровни, установка казана или поддона проводятся на заключительном этапе. После этого проводят декорирование. При наличии столешницы, ее можно оформить плитой из керамогранита . Сам мангал облицовывают штукатуркой , декоративным камнем , облицовочной плиткой и т.д.

Загородный отдых в воскресные дни в большинстве случаев ассоциируется с приготовлением очень вкусных мясных, рыбных и овощных блюд на раскаленных углях. Безусловно, всегда можно на скорую руку организовать небольшой мангал, даже попросту выкопав в земле углубление и придумав какие-нибудь перекладины для сетки или шампуров. Но, согласитесь, все же намного качественнее и вкуснее, с меньшим расходом топлива продукты будут приготовлены, в случае использования специальных конструкций – мангала, гриля или барбекю.

Владельцам загородных участков вообще , наверное, грех не иметь в своём распоряжении подобных приспособлений, стационарным или переносных. В магазинах представлен достаточно широкий выбор таких устройств, сваренных из металла. Однако, если хозяин участка имеет хотя бы начальные навыки в проведении строительных работ или в обработке и сварке металла, наверное, для него не представит особо бо льшой проблемы соорудить барбекю своими руками, той или иной степени сложности.

Что скрывается под словом «барбекю»?

Прежде всего, необходимо разобраться, что мы должны получить, если поставлена цель создать именно барбекю.

Этимология этого названия не совсем однозначная – существует несколько версий его происхождения. Самым правдоподобным кажется вариант, связывающий его с древнегреческим , а затем латинским словом «barbarus» , что означало пришлого, чужеземца, чуждого культуре. В нашем языке слово постепенно трансформировалось в «варвара».

Возможно, слово «барбекю» пошло от «варварского» приготовления пищи в очагах и на кострах

Возможно, способ приготовления пищи этих самых полудиких кочевых племен – варваров – на открытых кострах или в каменных пещерных очагах, и лег в основу устоявшегося названия. Но, согласитесь, что этот «варварский» способ всем нам очень и очень нравится!

Решили построить печь барбекю?

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — .

Кроме этого отличным решением является тандыр! Про своими руками читайте также на нашем портале.

Но сразу возникает вопрос – встречается немало рецептов приготовления блюд на мангале, на гриле или по кулинарной технологии барбекю. В чем разница, в чем та тонкость, которая отличает одно от другого?

По большому счету, разница невелика, но все же она есть.

Обычный мангал, как правило, представляет собой какое-то металлическое или кирпичное вместилище для углей (короб, ящик и т.п .), поверх которого ложатся шампура или устанавливается решетка , на которую выкладываются продукты. Высота установки при этом никак не регулируется – поставкой всегда является верхний обрез самого мангала. Сверху приготавливаемые продукты свободно продуваются воздухом, для которого не создаётся никаких преград. В самом ящике проделаны отверстия для поддува воздуха, необходимого для горения дров и последующего тления углей.Никакой дополнительной тяги в мангале в принципе не создают – в процессе приготовления участвует только передающийся прямым тепловым излучением жар, который тут же рассеивается выше уровня шампуров или решетки .

Самый простой в «семействе» — обычный мангал

Это, как видно, самое простое из перечисленных устройств. Приготовление мяса на нем требует определенной сноровки, так как жар поступает только снизу, и важно не передержать, не пересушить сторону продуктов, обращенную к огню.

Гриль также предполагает готовку на углях, но принцип здесь иной – важен закрытый объем , в котором проходит процесс. Мясные продукты могут также быть нанизаны на шампуры или выложены на сетку над на бравшими жар тлеющими углями, но затем гриль обязательно закрывается крышкой.

Горячий воздух в замкнутом объеме распространяется более равномерно, и процесс обжарки происходит одновременно со всех сторон . Безусловно, для горения требуются каналы поступления воздуха и выходы дыма¸ поэтому грили часто дополняются небольшой трубой.

А вот жаровня-барбекю занимает некоторое промежуточное положение между обычным мангалом и грилем, и наиболее приближена к «пещерным», «варварским» условиям приготовления мяса. Она напоминает очаг с одной открытой лицевой стороной.

Для барбекю необходим или закрытый с трех сторон очаг …

Другой вариант – когда вокруг решетки барбекю обязательно наличествует бортик, стенка, которая не дает сразу жару расходиться по сторонам от малейшего ветерка.

… или же решетка окружена стенкой-бортиком, задерживающим жар на некоторой высоте от обжариваемых продуктов

Стенки этого бортика или очага тоже нагреваются и участвуют в процессе приготовления. Получается своеобразная тепловая подушка, которая обволакивает продукт сн изу и с краев , а в случае с очаговым типом барбекю – еще и в какой-то степени сверху. Понятно, что в таких условиях мясо готовится быстрее, и намного меньше риск, чем на мангале его пересушить или даже пережечь одну из сторон. Как правило, на всех барбекю продумывается та или иная возможность регулировки высоты решетки над углями.

Искусственную тягу в барбекю не создают – чем медленнее перемещается горячий воздух – тем лучше. В барбекю очагового типа , конечно, без организации отвода дыма не обойтись, но труба не должна быть высокой – обычно от уровня жаровни до верхнего оголовка – не более полутора метров.

Честно говоря, все эти три кулинарных приспособления настолько «родственны» между собой, что очень часто легко и просто трансформируются одно в другое. Например, установленная или подвешенная ниже уровня стенок мангала решетка тут же преобразует его в барбекю. А если на барбекю закрыть крышку или прикрыть дверцу очага, то, соответственно, можно готовить по гриль-технологии .

Возможно, со стороны читателя последуют возражения против такой градации приспособлений для приготовления пищи на открытом огне и углях, так как разнообразных мнений в интернете на этот счет выражено очень много. Тем не менее , далее в статье будут рассматриваться те варианты изготовления или строительства жаровни-барбекю, которые подходят по критериям, описанным выше.

Цены на барбекю Forester

барбекю Forester

Рассматриваться варианты будут в последовательности от простых к сложным , от временных к переносным жаровням, и далее – к стационарным комплексам.

Простейшая жаровня-барбекю за десять минут

Этот вариант доступен буквально всем , даже людям, совершенно не владеющим строительными навыками. Сам по себе способ возведения подобной жаровни-барбекю во многом напоминает детскую игру в кубики.

Для работы понадобится:

— Около сотни кирпичей (поз. 1). Их количество может быть и меньшим – все зависит от высоты будущего «сооружения».

— Металлический лист (поз. 2) и решетка (поз. 3). Размер этих элементов должен быть примерно равным. По сути, их длина и ширина предопределят и величину жаровни.

Кладка будет проводиться «на сухую», то есть никакого строительного раствора не понадобится.

Для сооружения необходимо подготовить ровную и твердую площадку, так, чтобы она была пожаробезопасной. Например, вполне можно выкладывать жаровню на утрамбованном грунтовом участке, очищенном от сухой травы.
На готовой площадке выкладывается окружность из положенных плашмя кирпичей, с оставлением просветов между ними порядка 50 мм для свободного прохождения воздуха снизу. Сразу стоит сопоставить диаметр выкладываемой окружности с размерами листа и решётки — эти металлические элементы должны полностью ее перекрывать получающийся «колодец». На приведенной схеме в кладке одного ряда задействовано 12 кирпичей.
Подобным же образом аккуратно укладываются еще четыре ряда, каждый со смещение, чтобы кладка была «в перевязку ».
Поверх пятого ряда укладывается металлический лист. Толщина его должна быть не менее 2 ÷ 3 мм, так как именно на нем будет разводиться огонь, гореть дрова и тлеть угли.
Следующие два ряда кирпичей создадут своеобразный очаг. Принцип кладки здесь сохраняется таким же, как и снизу, но есть и одна особенность – с лицевой стороны не докладывается один кирпич снизу и, соответственно, два во втором ряду (поз. 4). Этот проем станет топочным окошком, через которое будет осуществляться загрузка и розжиг дров, ворошение углей.
Следующим шагом на кирпичный «колодец» укладывается металлическая решетка , на которой и будут размещаться обжариваемые продукты.
Поверх решетки укладывается еще два ряда кирпичей. При этом просветов между ними оставлять не следует – вокруг жаровни должен образоваться сплошной бортик, чтобы был реализован «принцип барбекю». Допустимо также в лицевой части оставить небольшой проем , для удобства манипулирования лопаткой или щипцами во время переворачивания обжариваемых продуктов.

Подобную жаровню можно оставить на площадке на летний период, но если есть опасения, что кирпичи и металлические части могут попросту «увести» в отсутствие хозяев , то совсем не сложно ее разобрать, чтобы закрыть материалы в подсобном помещении. При необходимости соорудить вновь барбекю не составит т руда и не займет много времени.

Металлические жаровни-барбекю из подручных материалов

Если хозяин дома имеет хорошие навыки в обработке и сварке металла, то очень хорошим вариантом может стать переносная модель барбекю. Задача еще больше упростится в том случае, когда имеются старые ненужные металлические бочки или газовые баллоны.

В принципе, можно обойтись даже и без сварки – именно о таком варианте и пойдет речь. Картинки в левом столбце таблицы можно рассмотреть подробнее, увеличив их кликом мышки.

Изображение	Описание
	Берется обычная стандартная металлическая бочка в хорошем состоянии. Важно, чтобы перед этим в ней не хранились легко возгораемые продукты (например, бензин). На бочке сразу делается внешняя разметка – две параллельные линии между дном и крышкой. Участок, который будет вырезаться, должен составлять примерно ⅓ поверхности. На рисунке показана разметка, выполненная двумя полосами изоленты (синие стрелки). Обратите внимание на расположение заливной горловины бочки – практически на уровне дальней линии разметки, с небольшим смещением назад (красная стрелка). Это важно, так как горловина будет затем использована для дымохода.
	Поперечные линии реза намечаются примерно в 50 мм от отбортовочных соединений крышки и днища, и должны идти строго параллельно им. Затем с помощью «болгарки» вырезается намеченное окно. Очень важно произвести резы максимально ровно и аккуратно, так как вырезанный фрагмент будет использован в качестве крышки, и зазоры при ее закрытии должны будут оставаться минимальными.
	Дальнейшая работа будет проще, если сразу соорудить подставку для будущего барбекю. Вариантов здесь может быть очень много, но для примера можно привести несложную конструкцию, которая не потребует сварных соединений. Схема показана на рисунке. Потребуются отрезки трубы Ø 40 мм – 4 штуки длиной 750 ÷ 800 мм (эта высота обеспечит наиболее комфортное пользование жаровней), и 2 штуки длиной, равной длине положенной на горизонтальную поверхность бочки с прибавлением еще 150 мм на узлы верхнего крепления. Соединение ножек с перекладинами осуществляется болтами, для чего в трубах просверливаются отверстия (показано стрелкой)
	Теперь черед изготовить перемычки, которые придадут жесткость конструкции подставки. И дешевле, и проще будет сделать их деревянными, а если точнее – то их фанеры толщиной не менее 10 мм. Для этого вырезаются две полосы длиной 700 мм, и две – 900 мм, с общей шириной 150 мм. В двух из них сверлом-коронкой выбираются отверстия Ø 42 ÷ 45 мм, равноудаленные от центра и расстоянием между намеченными центрами отверстий в 500 мм. В двух других отверстия такие же, но расстояние между их центрами увеличено до 750 мм. Это даст небольшой уклон ножек вовнутрь, что повысит прочность конструкции. Первая пара фанерных заготовок надевается на ножки-трубы обеих металлических половин каркаса (синяя стрелка). Для большей жёсткости перемычки связываются между собой с помощью саморезов поперечиной, также изготовленной их полосы фанеры (красная стрелка). Кстати, эту перемычку можно сделать широкой – тогда она послужит еще и в качестве достаточно удобной подсобной полки.
	Теперь – как зафиксировать эту деревянную распорку перемычку на нужной высоте? Проще всего укрепить на каждой из ножек обычные хомуты – они не дадут фанерным деталям опуститься вниз. Важно разместить этот узел не ближе, чем в 400 мм от верхних перекладин, чтобы деревянные детали не обгорали от жара при пользовании барбекю. Такая фиксация с помощью хомутов позволит при необходимости быстро разобрать всю конструкцию, просто ослабив гайки и сняв детали с ножек. Аналогичным образом устанавливаются и нижние перемычки, у которых отверстия расставлены несколько шире. Высота их расположения я- 100 ÷ 150 мм от уровня земли. Соединять их поперечиной не требуется.
	Все, подставка для барбекю готова. Можно устанавливать бочку сверху и продолжать работу. Цилиндр бочки надежно встал между металлическими перекладинами (синяя стрелка), а торцами уперся в соединительные узлы (красная стрелка), что исключает его перемещение в какую бы то ни было сторону. Под весом бочки вся конструкция подставки, расположенная под небольшим уклоном, внутрь окончательно расклинится и будет неподвижной.
	Продолжаем работу над самой бочкой. Главными инструментами становятся дрель, отвёртка, гаечные ключи, так как все соединения будут резьбовыми. Использовать алюминиевые заклепки нежелательно, так как термическая стойкость этого металла невысока. В первую очередь устанавливаются кронштейны, на которые будет выкладываться сетка жаровни. Это –обычные стальные уголки, прикрученные болтами чуть ниже уровня вырезанного проема с одной стороны – и по горизонтали к ним – с противоположной. Размещение уголков – в зависимости от размеров и жесткости имеющейся решетки, так, чтобы обеспечивалась ее надежная установка с упором как минимум по всем четырем углам, а если нужно – с дополнительными уголками во избежание прогиба.
	Чаще всего используют разборную решетку из двух половинок – ее легче установить в полость бочки. На рисунке показан именно такой вариант. Стрелками отмечены установленные кронштейны.
	Пришла пора заняться откидной крышкой. На задней, высокой части проема на винты крепятся обычные стальные оконные петли (неразборные).
	Вторая половина петель прикручивается к вырезанному ранее из бочки фрагменту. Необходимо очень точно вымерять расположение петель, чтобы получающаяся крышка ровно встала по размеру окна и максимально плотно закрывала его в нижнем положении.
	Теперь на очереди дымоход (красные стрелки). Пробка в сливной горловине снимается, а вместо нее вкручивается резьбовая муфта соответствующего диаметра. так, чтобы получился выступающий резьбовой патрубок (поз. 1). На него накручивается отвод 90° (поз. 2), к которому затем можно подсоединить невысокую трубу, разместив ее таким образом, чтобы отводимый дым не становился помехой для человека, занятого приготовлением пищи. В нижней части торца бочки дополнительно модно сделать регулируемое поддувало (синие стрелки). Для этого высверливается несколько отверстий Ø 10 ÷12 мм (поз. 3), а выше на болту-оси размещается заслонка, которой можно регулировать поступление воздуха в топку. Это бывает особо важно при приготовлении в режиме гриля, так как при закрытой крышке жаровни горение без кислорода может просто прекратиться.
	Остались последние «штрихи». Устанавливается дымоходная труба (синяя стрелка). Обязательно предусматривается наличие ручки, за которую будет открываться крышка жаровни – барбекю. Желательно изготавливать ее из материала, который не будет сильно нагреваться. Варианты могут быть разными, например, такой, как показан на рисунке (оранжевая стрелка). Если есть желание, то можно после предварительной очистки покрыть сверху бочку специальной жаростойкой краской. Мастер, который изготовил барбекю, про который шел рассказ, дополнительно укрепил на поверхности крышки термометр (красная стрелка), позволяющий следить за температурным режимом в процессе приготовления в режиме «гриль». По сути, сборка барбекю закончена.

Аналогичные или в определенной степени видоизмененные, по желанию и фантазии мастера, барбекю можно изготовить и их старых газовых баллонов. (При этом должна соблюдаться осторожность при первом резе емкости , так как внутри может быть взрывоопасная остаточная концентрация газа. Баллон рекомендуется несколько раз промыть водой, и первый рез проводить также в заполненном водой состоянии).

Креативный подход дает возможность существенно расширить функциональность изготавливаемой конструкции. Например, несложно предусмотреть дополнительную «опцию» коптилки, установив дополнительную камеру на выходе дыма из основной жаровни. Другой вариант – установка отдельной топочной камеры внизу, которая будет использоваться именно в режиме копчения продуктов. А для поддержания нужной температуры и требуемой для копчения концентрации дыма, на дымоход устанавливается регулируемая задвижка. Наглядный пример такой модели гриля-барбекю с возможностью перехода в режим копчения – в прилагаемом видеосюжете.

Видео: интересная модель гриля-барбекю с коптилкой

Если конструкция получается тяжелой , то ее можно оснастить, к примеру, одноосным колесным ходом. Это позволит без труда перемещать ее по территории участка или убирать в сарай или гараж на период не востребованности.

Стационарные барбекю из кирпича

Те владельцы загородных особняков, которые любят солидность и основательность, наверняка предпочтут нечто более монументальное, стационарное, сложенное на годы из кирпича. Что ж, и в этом вопросе нет ничего невозможного для самостоятельного сооружения жаровни-барбекю или даже целого комплекса или иначе – зоны барбекю.

Выбор оптимального места для комплекса барбекю

Прежде всего, необходимо определиться с местом. При этом учитывается целый ряд правил:

Очень часто кирпичные барбекю устанавливают рядом с уже имеющейся зоной отдыха – террасой или беседкой. Вполне возможно и объединение этих построек под одной крышей, естественно, с учетом требований пожарной безопасности.
Не стоит располагать комплекс чр езмерно близко к жилому дому или даже пристраивать к нему – это также диктуется элементарными правилами безопасности. Категорически запрещено размещать рядом с гаражами или подсобными помещениями, где может находиться запас топлива.
По соображениям гигиеничности и комфортности, печь-барбекю не следует планировать в непосредственной близости от от хожих мест или выгребных ям, своих или соседских.
Если есть возможность, стоит отдать предпочтение месту, расположенному с подветренной стороны жилого дома (с учетом преобладания ветров в данной местности).
Следует избегать соседства с высокими кустами и деревьями, кроны которых могут оказаться над барбекю. Это, во-первых, небезопасно, а во-вторых— от высоких температур растения могут завянуть и погибнуть.
Если возведение барбекю планируется в уже построенной ранее беседке, то следует предусмотреть размещение печи так, чтобы дымоходная труба не пришлась на кровельные стропила – она должна быть примерно по центру между ними.

Хороший хозяин обязательно предусмотрит прокладку дорожек к зоне барбекю, чтобы к ней можно было легко подойти, например, после дождя. Из тех же соображений целесообразно замостить площадку около самой печи.
Очень удобно будет, если к зоне барбекю провести воду, хотя бы временной летней магистралью. Также никогда не лишним будет проведение линии электропитания – это даст возможность организовать освещение и подключение необходимых бытовых приборов. Безусловно, и водопровод, и электричество – это необязательные элементы, только по желанию и возможности хозяев.
И, наконец, барбекю стоит расположить и отделать так, чтобы это сооружение органично вписывалось в общую концепцию оформления участка.

После того как место выбрано, переходят к строительству. А начинается оно всегда с устройства фундамента.

Фундамент дл я кирпичной печи-барбекю

Цены на барбекю GREIVARI

Барбекю GREIVARI

Любое кирпичное стационарное сооружение всегда обладает немалой массой, а значит , для него требуется надежная основа. В случае строительства садовой печки-барбекю можно использовать и ленточный, и плитный, монолитный фундамент, но второй все же предпочтительнее. Площадку вокруг, так или иначе, рекомендовано замостить, и уже будет основанием для, к примеру, укладки керамической плитки. Кроме того, монолитный фундамент даже при небольшом заглублении будет устойчивым основанием для возводимой конструкции.

Под фундамент роется котлован таким расчетом , чтобы получаемая плита была как минимум на 100 мм шире в любую из сторон, чем планируемый периметр кирпичной кладки. С лицевой стороны выступ можно сделать и побольше, чтобы образовалась небольшая площадка. Глубина котлована может быть порядка 400 мм – этого будет вполне достаточно.
Дно котлована засыпается песчаной подушкой 100 мм, которую обязательно уплотняют ручной трамбовкой. Поверх нее , также с уплотнением, засыпают такой же слой гравия или щебёнки. В итоге подземная заливаемая часть фундамента будет толщиной около 250 мм.
По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка. Она должна выходить над поверхностью грунта примерно на 100 мм – так будет сформирована цокольная часть плиты. Желательно опалубку строго выровнять по горизонтали – тогда верхний обрез досок станет маячком для разравнивания раствора.
Укладывается арматурная сетка с ячейками 100 × 100 мм. Ее лучше установить на подкладки, так, чтобы она пришлась примерно на середину заливаемой плиты.
Готовится цементно-песчаный раствор (1 : 3), который заливается в опалубку до полного ее заполнения. Верх разравнивается правилом.

Теперь остается ждать застывания плиты и набора ею необходимой прочности. Рекомендуется первые 3 — 4 дня регулярно увлажнять поверхность и оберегать ее от пересыхания и растрескивания, укрывая полиэтиленовой пленкой . Опалубку можно будет снять через неделю , ну а приступать к дальнейшим строительным работам желатинное ранее, чем через 3 недели – бетон к этому времени должен набрать порядка 70% прочности, необходимых для выдерживания нарастающей на него нагрузки кирпичных стенок.

На готовом фундаменте можно возводить выбранную . Не станем рассматривать слишком сложные комплексы. Для начинающего строителя будет достаточно одной из довольно простых в исполнении моделей, которые, тем не менее , обладают неплохой функциональностью.

Несложный вариант без дымоходной трубы

Такую стационарную жаровню-барбекю должен суметь сложить любой человек, имеющий начальные навыки каменщика. Ничего сложного нет – не требуется даже порядовки. Вполне будет достаточно приведенной схемы, которую можно взять за основу, и при желании изменить в части габаритов постройки или ее отдельных элементов.

Размер по ширине и глубине постройки будет определяться габаритами имеющегося металлического листа для жаровни (поз. 10). Желательно, чтобы он был исполнен с бортиками, по типу противня, чтобы угли не просыпались вниз. Такому же размеру должна соответствовать и решетка (поз. 9) – их может быть и несколько штук, для приготовления разных продуктов одновременно на нескольких уровнях.
Возведение начинается от фундамента (поз. 1). На схеме показана уже замощенная плита, но понятно, что облицовка делается уже после возведения всей печи-барбекю.
Строительство начинается с выкладки 5 П-образных рядов кирпича (поз. 2). Остающееся внизу пространство (поз. 3) может быть использовано для хранения какой-либо кухонной утвари или запаса дров.
Кладка всегда начинается от углов стенки (поз. 6), так, чтобы в этих местах лег целый кирпич. Сами кирпичи (поз. 7) можно использовать любые обожжённые – открытое размещение топки не предполагает критичных для них температур. Ряды выкладываются «в перевязку », со смещением на ½ кирпича.
Толщина формируемых между кирпичами швов (поз. 5) – порядка 10 мм. В качестве раствора можно применить жаростойкую кладочную смесь, которую приобретают в магазине. Впрочем, конструкция позволяет обойтись и обычным кладочным цементно-песчаным раствором с добавлением глины. Еще один вариант – по одной части цемента и гашеной извести и три части песка.
После укладки первых пяти рядов , шестой ряд с обеих боковых сторон ложиться с поперечным расположением кирпичей (поз. 4). Таким образом, создаются полки, на которые ляжет поддон-жаровня.
Выше кладка продолжается обычными прямыми рядами, на необходимую высоту (на схеме показано семь рядов). На внутренней стороне стенок на нескольких уровнях крепятся кронштейны (поз. 8), которые станут упорами для укладки решеток .

Конструкцию можно и немного изменить. Например, на фотографии выше показано, что несколько уровней размещения поддона– жаровни и решеток обеспечиваются, соответственно, несколькими рядами поперечной укладки кирпича. Кроме того, выступающие снаружи поперечно расположенные кирпичи могут стать опорой для боковых столиков, очень удобных для подготовки и разделки продуктов прямо у барбекю. Для этого несложно выложить еще одну кирпичную стенку с одной или даже с обеих сторон.

Такой простейший мангал-барбекю не предполагает направленного отвода дыма. Правда, если подобное сооружение предполагается разместить в беседке, то можно подвесить сверху дымосборный колпак, по типу кухонной вытяжки, а от него уже сделать вывод наружу.

Цены на популярные барбекю

Более сложная задача – барбекю с трубой

Задачу можно несколько усложнить – сложить барбекю с полностью закрытым с трех сторон очагом и дымовой трубой. Понятно, что трудоёмкость и общие затраты здесь будут существенно повыше, но зато и само сооружение уже смотрится значительно солиднее и может стать украшением участка.

Много рассказывать здесь словами, наверное, не надо – намного больше информации принесет подробная порядовка кладки. Останется лишь сделать к ней некоторые примечания:

Опытные печники всегда рекомендуют, особенно начинающим, предварять кладку на раствор «сухой», то есть каждый ряд кирпичей вначале выкладывается без раствора. Это помогает точно определиться с конфигурацией ряда и подогнать те кирпичи, которые требуют разделки.
Так как в конструкции уже – закрытый очаг, то его выкладка (внутренняя облицовка) предполагает использование шамотного огнестойкого кирпича. На схеме он показан более светлым оттенком.
В цокольной части можно использовать обычный кладочный раствор. Начиная от уровня перекрытия под очаг и выше, там, где будет находиться область повышенных температур, используется термостойкий кладочный состав.
Кладка начинается с первого полностью сплошного ряда. Безусловно, ведется постоянная проверка на горизонтальность с использованием строительного уровня.
Поверх пятого ряда укладываются металлические уголки – перемычки, по которым будет вестись кладка в начале шестого , а затем седьмого сплошных рядов. Два отсека, которые расположатся под очагом, могут быть использованы для разогрева или поддержания в горячем состоянии уже готовых блюд.

Продолжение схемы — порядовка от десятого ряда и до самого верха трубы

Поверх одиннадцатого ряда вновь укладываются полосы-перемычки, а поверх них – два сплошных ряда, которые станут дном очаговой камеры.
С 14 по 21 ряд – очаг, стенки которого изнутри сразу облицовываются шамотным кирпичом. Если предполагается что огонь будет разводиться не на съемном металлическом поддоне, а непосредственно на поверхности очага, то и его основание тоже стоит облицевать шамотным кирпичом.
После выкладки 21 ряда устанавливается перемычка, по которой будет уложено лицевое перекрытие очага.
В дальнейшем кладка идет строго по схеме, с постепенным сужением к центру – так формируется пирамидальная часть дымоходной трубы.
Ступенчатый подъем трубы впоследствии можно облицевать кожухом из тонкого листового металла – чтобы на уступах не скапливалась и не застаивалась дождевая вода или снег. Завершает устройство трубы дождезащитный металлический колпак.
По боковым стенкам очага можно закрепить на нескольких уровнях металлические кронштейны для расположения решеток барбекю.

Как видите, и в этом случае ничего критично сложного нет: главное – последовательность, предельная аккуратность и точный расчет при кладке каждого ряда, с обязательным контролем горизонтальности и вертикальности стенок.

Опять же, это сооружение может быть базовым, около которого несложно будет пристроить разделочные столики.

Ну а тем, кто хочет все же возвести самостоятельно более сложный комплекс, с широкой функциональностью, с кухонной плитой, духовкой или казаном для приготовления плова, предлагается ознакомиться с подробной видеоинструкцией. Это поможет т резво оценить свои средства и строительные возможности, чтобы принять правильное решение по выбору приемлемой модели.

Видео: инструкция по возведению барбекю-комплекса из кирпича

Каждая дача или загородный дом, кроме многих забот и некоторых неприятных моментов, подразумевает и периодическое приготовление шашлыков. Но чтобы поджарить мясо на углях правильно, понадобится качественный мангал. И о том, как сделать мангалы из кирпича своими руками, их чертежи и фото, Вы узнаете ниже.

Подготовительные работы:

зонирование местности;
лучшие варианты устройства мангалов из кирпича;
необходимые материалы;
лучшие чертежи кирпичных мангалов.

Мангал своими руками из кирпича:

устройство фундамента;
начало кладки;
строительство цоколя;
подготовка жаровни и упоров для решетки;
рабочая поверхность;
советы по изготовлению мангала;
мангалы из кирпича: чертежи, фото, видео.

Основные подготовительные работы

Безусловно, мангал не является обычным сооружением, поэтому его создание нуждается в тщательной подготовке. Начиная от планирования местности, где будет построено сооружение, завершая такими тонкостями, как наличие водопровода, подходящей столешницы для удобства и даже освещение. По этой причине, прежде всего, нужно рассмотреть подготовительный этап.

Зонирование местности.

Если Вы уже поставили себе цель – строительство мангала из кирпича своими руками, стоит приступить к поиску лучшего места для его строительства. Это не простое переносное изделие из металла, которое Вы сможете установить где угодно, здесь огромную роль отыгрывают расчеты и чертежи.

Требования к месту размещения:

сравнительно ровный участок;
удаление от дома соседей, места отдыха с целью исключить помехи от дыма для полноценной жизнедеятельности;
близость к собственной даче или дому, с целью провести свет, воду или прочие необходимые коммуникации;
наличие небольшого участка для сооружения зоны пикников (это место, где Вы могли бы выложить приготовленное мясо или оставить продукты).

Лучшие варианты мангалов из кирпича

Уличный кирпичный мангал – простое сооружение, которое не выделяется особыми хитростями, например, специальные печи или барбекю. Но как бы там ни было, предлагаются интересные варианты, которые Вы сможете реализовать на земельном участке.

Самый простой вариант включает в себя конструкции небольшой кирпичной коробки в зале, куда будут добавляться угли, а сверху на нее подвешивается мясо на шампурах.

Отличным вариантом будет, так называемый, остров. В нем присутствует отсек для углей и костра, а сверху будут размещаться полочки: сначала решетка для мяса, после чего специальные упоры, которые используются для удержания шампуров с шашлыком.

Еще один прекрасный вариант мало чем отличается от предыдущего. Он имеет рабочую поверхность, не находящуюся на верху мангала или недалеко от него. Она хорошо подходит в качестве подставки или столика для кастрюльки, ножей и прочих приспособлений, которые понадобятся во время подготовки к пикнику.

Необходимые материалы

Кроме самих чертежей и фото мангалов из кирпича, сделанных своими руками, Вы можете использовать и некоторые приспособления. Представляем их приблизительный список:

гашеная известь;
термостойкий кирпич;
пакет цемента;
металлические уголки;
мешок песка;
красный кирпич;
армирующая сетка или арматурные стержни;
проволока (для укрепления кирпичной кладки);
плитка (если Ваш проект предусматривает наличие столешницы).

Наверняка Вы обратили внимание, что в списке необходимых материалов предлагаются разновидности кирпича. Это совсем необязательно, но таким образом Вы сможете сэкономить. Все потому что выдерживать высокие температуры способен только термостойкий кирпич. Но, к сожалению, его цена далеко не маленькая. Поэтому лучше использовать красный кирпич там, где мангал не подвергается сильному нагреву или нагревание полностью отсутствует. Безусловно, хорошо сэкономить на этом точно не получится, но все равно приятно.

Мангалы из кирпича своими руками: чертежи и фото

Естественно, без изучения чертежей перед строительством будет сложно. Поэтому наш портал «Ремонтик» предлагает самые подходящие схемы мангала из кирпича или воспользоваться уже готовым предложением.

Нет ничего страшного в том, что многие люди планируют строить уличный вариант мангала, а именно летний комплекс. На нем Вы сможете предусмотреть не просто место для дров, но и мангал, и топку с дверцей, раковину, столешницу и многое другое. И вот Вам отличный чертеж.

Если Вас не устраивает такой вариант, то найдите огромное количество схем и чертежей на любой вкус, так как сегодня интернет пестрит сотнями разных решений, которыми с радостью делятся умельцы.

Сделать мангал своими руками из кирпича

Большинство считает, что для мангала не понадобится фундамент, и его можно соорудить в выкопанном котловане, который засыпают щебнем. Это решение в корне неправильное, так как незначительное искажение грунта полностью разрушит конструкцию, над которой Вы так сильно трудились. Ваши деньги и время будут потрачены зря. Поэтому фундамент считается обязательным моментом.

Пошаговые этапы установки фундамента

Для создания надежного и прочного фундамента Вам необходимо выполнить следующие операции:

Для начала нужно выбрать подходящее место, где будет построен мангал из кирпича. О его преимуществах выбора нами было уже отмечено выше.

Квадратные размеры со стороной в 120 см прекрасно подойдут.

При помощи колышков и специальной бичевки разместите выбранный участок.

Возьмите лопату и выкопайте яму, глубиной в 25 см.

Установите опалубку.

Приготовьте раствор, придерживаясь соотношения песка к цементу 3 к 1.

Залейте раствор в яму.

Важно не забывать о том, что основание должно быть обязательно армированным. Для этого Вам прекрасно подойдет один из следующих вариантов:

армирующая сетка;

стержни арматуры.

Стоит отметить, что если Вы выберите сетку, ее придется проложить два раза. Причем первый слой кладется тогда, когда Вы уже зальете раствором третью часть ямы. Затем основание нужно залить еще на одну треть, проложив еще один слой, после чего яма до конца заливается раствором.

Стержни должны укладываться на середине основания ямы, после чего до конца заливаются раствором. Как только фундамент будет залит, ему необходимо дать время, чтобы он нормально отстоялся. Для этого будет недостаточно двух недель.

Приступаем к кладке кирпича для мангала

Чтобы мангал был быстро построен, но в тоже время получился аккуратным, необходимо выполнить небольшую примерку. Безусловно, порядовка кирпичного мангала – это не такое занятие, которое нужно делать быстро, и поэтому понадобится своеобразная примерка, которая производится следующим образом:

Берутся кирпичи, которые насухо выкладываются на фундамент.
Внимательно изучаем и запоминаем результаты примерки.
Такие действия позволяют во время строительства мангала использовать целые блоки и половинки кирпича.
Безусловно, если у Вас уже есть подготовленная решетка, поддон, их параметры стоит учитывать, выполняя предварительную кладку.
Как только Вы разложите все кирпичи, рекомендуется обвести линию кладки и зафиксировать, чтобы в будущем следовать ей, не сбиваясь с границ.

Перед тем как приступить к кладке, необходимо подготовить кирпичи. Далеко не все знают, что они способны поглощать влагу, что приводит к плохой прочности конструкции. Поэтому за день до начала строительства рекомендуется их хорошо намочить или вообще оставить в ведрах с водой на всю ночь.

Приступать к строительству мангала стоит тогда, когда кирпичи будет сухими снаружи, но включать влагу внутри себя.

Самое время браться за дело. Возьмите кирпичи и раствор и приступите к выкладыванию первого ряда. Всегда следите за тем, чтобы пространство между кирпичами было хорошо заполнено раствором, и кирпичи садились в порядке, который был отмечен нами ранее. Чтобы притапливать кирпичи в растворе, используйте резиновый молоток.

Строительство цоколя

Когда Вы построите первый ряд, можете использовать его в качестве ориентира во время последующих рядов кладки. Причем кладка должна идти в шахматном порядке. Он подразумевает, что каждый ряд будет сдвинут на полкирпича в сторону. В таком случае начинаться каждый ряд должен с угла.

Ни для кого не секрет, что во время кладки Вам придется время от времени проверять плоскость конструкции. Для этого воспользуйтесь уровнем и отвесом. Хотя бы один раз в два-три ряда, необходимо осуществлять проверку. Если Вы не будете этого делать, то вероятность перекоса будет слишком высокой.

Кладка на угловых соединениях армируется с помощью металлической проволоки.

Подготовка жаровни и упоров для решетки

Чтобы обеспечить надежность основания мангала, нужно подготовить специальные крепления. На выбор Вы можете использовать:

металлические уголки;

арматурные стержни.

Также предусмотрите наличие боковых промежутков кладки из кирпича, которые не будут заполнены раствором. Они применяются в качестве траншеи для поступления воздуха. Ни для кого не секрет, что Вы не разожжете костер из регулярного поступления кислорода.

Если говорить об обрешетке, то Вы можете установить ее как на специальных металлических стержнях, так и простых выступах, которые формируются в кирпичной кладке. Если Вы будет выкладывать кирпичи поперек стены, и они будут выступать во внутреннюю сторону жаровни, это будет прекрасным местом для сетки.

Рабочая поверхность

Как сделать кирпичный мангал, мы узнали, но на этом работа не будет закончена. Также нам необходимо обустроить рабочую поверхность. Без нее Вам будет сложно во время праздника и пикника.

Качественная столешница должна соответствовать следующим свойствам:

высокая прочность;
простая очистка;
комфортабельность;
устойчивость к погодным условиям.

Сделайте столешницу такой, чтобы она находилась на оптимальной высоте и была удобной в использовании. Побеспокойтесь и об ее внешнем виде. Хорошо, если Вы используете для ее отделки плитку, которая предназначена для тротуаров или полов.

Эта поверхность будет отличаться высокой прочностью, не будет царапаться и будет легко мыться, не доставляя Вам никаких неудобств.

Как уже было отмечено выше, не лишним будет возле мангала сделать водопровод и стойку. Таким образом, Вы избавитесь от потери времени на частую ходьбу в дом для решения бытовых проблем. Безусловно, все нужно планировать заранее, а водопроводные трубы рекомендуется выводить через основание мангала.

Более того, можно подумать об освещении на площадке, где будет готовиться шашлык. Часто случается так, что Вам придется готовить мясо по темноте. Поэтому освещение точно Вам не помешает.

Фото мангалов из кирпича

Подводя итоги, стоит рассмотреть разные варианты кирпичных вариантов, которые Вы сможете создать своими руками, на фотографиях.

Прежде всего, рассмотрим два таких простых варианта, которые отличаются не только простотой, доступной каждому, но и высокой скоростью сооружения.

Теперь предлагаем посмотреть на более продвинутые конструкции, на которые придется потратить больше времени и усилий. Но они полностью себя оправдывают, так как этот мангал выступает не только в качестве приспособления для жарки мяса: барбекю и шашлыка, а изюминкой и настоящей гордостью Вашего двора.

Напоследок приведем еще несколько фото, на которых тоже отмечены серьезные мангалы. Один из таких даже выступает настоящим комплексом, предназначенным для приготовления мяса. Это оригинальная летняя кухня, которая адаптирована только под приготовление шашлыка и барбекю. Безусловно, построить такое своими руками – достаточно энерго- и ресурсоемкий процесс, но зато Вы будете долго гордиться созданным произведением искусства.

Завершить материал мы решили, предложив читателям полезный видеоролик, ведь лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать.

На нем специалист доступно объясняет все тонкости и нюансы планирования и строительства мангала из кирпича на своем участке. Для этого он будет демонстрировать кладку, а также технологию на специальном конструкторе, имеющем уменьшенный размер.

Существуют разные варианты конструкций мангалов, большинство вы можете приобрести в магазине или заказать у мастеров. Если бюджет ограничен, многие конструкции строятся самостоятельно. Хороший пример – мангал из кирпича своими руками. Чертежи и фото, пошаговая инструкция и подробное описание приведены в статье. Его конструкция отлично впишется в ландшафтный дизайн любого дачного участка. В рамках статьи мы подробно опишем данный процесс, “от А до Я”.

Как сделать мангал из кирпича своими руками? Пошаговую инструкцию, чертежи и фото ищите ниже!

Устройство мангала из кирпича или что может в него входить

Устройство мангала из кирпича может быть простого типа или более сложного. Устройство простого мангала:

несколько рядов кирпича;
жаровня.

Более сложные конструкции представлены либо как одна массивная постройка, либо как целый комплекс строений. Все они имеют схожую структуру постройки и раскладки:

фундамент;
цоколь;
нижние боковые стенки;
жаровня;
верхние боковые стенки;
дымоход.

В качестве пристроек могут выступать:

коптильня;
печь;
тандыр;
мойка;
казан;
столешницы для приготовления продуктов;
ниши для хранения посуды.

Способы определения качества кирпича

Каждый вид кирпича обладает определенными характерными особенностями. О них можно узнать из маркировки, которая представлена в виде букв и цифр на изделии. Свойства материала отвечают требованиям нормативных документов и определяют его область применения. Особенно это важно при строительстве мангала из кирпича своими руками. Чертежи и фото, пошаговая инструкция и порядовка представлены в соответствующем разделе статьи.

Необходимо уметь самостоятельно определять качество строительного материала. Есть несколько простых способов, которые помогут в этом. К тому же, таким образом легко проверить добросовестность производителя.

При выборе кирпича необходимо смотреть на:

внешний вид . Форма должна быть правильной и не иметь никаких значимых повреждений. Допустимые отклонения от нормы находятся в пределах двух миллиметров для одной из сторон;
вибрация и звук . Попробуйте слегка ударить молотком по стенке кирпича. Если он качественный и в нем нет внутренних трещин, молоток отскочит и появится звон;
внутренняя структура . На изделии не должно быть сколов, а цвет сечения приветствуется равномерный. Из кирпича не должен крошиться шамот.

Данные меры помогут вам решить, какой кирпич нужен для мангала именно в вашем случае. Запомните: качественные материалы – залог прочной и долговечной конструкции. Только так она сможет выдержать воздействие высоких температур и прослужит вам долгие годы.

Кирпич, издающий при ударе молотком глухой звук, указывает на использование низкокачественного сырья при его изготовлении и нарушение технологии производства.

Характеристики огнеупорного кирпича

Вопрос какой использовать кирпич для мангала беспокоит тех, кто решил построить конструкцию своими руками и хочет выбрать лучший материал для постройки. Так как материал будет использоваться при высоких температурах, то он должен отвечать важным техническим требованиям:

жароустойчивость. Кирпич должен быть рассчитан на использование при температуре более 900 градусов. Такая температура не должна приводить к его разрушению даже при длительном воздействии;
чем ниже теплопроводность, тем лучше. Так вы надежно защитите строения, которые находятся поблизости;
высокая механическая прочность.

Оптимальными характеристиками кирпича для мангала считаются:

Требования по ГОСТу

Кирпич, который используется для кладки мангала, должен отвечать определенным требованиям согласно государственным нормативам. Речь идет о следующих показателях: прочности, температурном пределе и прочем.

Для оценки качества используют ГОСТ 8691-73 . Он определяет точные показатели при производстве:

размеры;
масса;
обьем.

Плотность и полнотелость

Плотность и полнотелость материала зависят от состава сырья, которое используется при изготовлении. Если это глина, то показатель должен быть в районе 1800-2000 кг/м3, если кварцевый песок – 1800-1950 кг/м3.

Также важную роль играет то, насколько соблюдена технология изготовления. При сооружении мангалов необходимо использовать полнотелый кирпич, так как он обладает хорошим показателем прочности. Данный тип устойчив к различным факторам воздействия (неблагоприятные погодные условия, высокие температуры).

Прочность

Для каждой марки изделия значение прочности разное. Оно зависит от того, соблюдена ли рецептура и технология изготовления кирпича, а также ГОСТы.

Наилучший показатель прочности имеет шамотный кирпич. Он равен 22 Н/мм 2 . Такие изделия отлично подходят для строительства топливников мангалов и печей. Прочность является определяющим параметром при выборе материала.

Температурный предел

Данный показатель зависит от материала и технологии, по которой изготовлен кирпич.

Для шамотного данный показатель находится в большом диапазоне 1640-1740 градусов. Такой материал подходит для обустройства жаровни.

Обычный керамический кирпич свободно выдерживает меньшие уровни температур – до 1200 градусов Цельсия. Поэтому мы рекомендуем использовать его для кладки нижних уровней мангала, внешних стенок, а также дымосборника.

Другие участки конструкции могут быть изготовлены из кирпича с менее жесткими требованиями.

Теплопроводность

Показатель теплопроводности отвечает за способность материала отдавать тепло. Так как мангал находится вблизи других строений, то важно обеспечить им надежную защиту. Этого можно достичь только при использовании кирпича с низкой теплопроводностью.

Существует определенный коэффициент, называемый коэффициентом теплопроводности. Чем он ниже, тем более огнеупорным является кирпич.

У керамического данный показатель составляет до 0.8 единиц, а у шамотного – до 0,6.

Стойкость к воздействию агрессивных веществ

При сгорании дров, угля и прочего сырья образуются продукты, которые негативно сказываются на кирпиче. К наиболее распространенным веществам, оказывающим негативное воздействие на кирпич относят:

кислоты;
щелочи;
соли.

Под их воздействием со временем материал разрушается. Чтобы этого не допустить, необходимо выбирать марки стойкие к агрессивным веществам. Рекомендуем использовать шамотный кирпич.

Силикатный, пустотелый и кварцевый кирпич вряд ли подойдут для использования в таких условиях, что обусловлено их составом. В кислой среде они начинают разрушаться.

Водопоглащение

Главная особенность огнестойкого кирпича в том, что внутри он имеет пустоты. Это обусловлено сырьем, из которого его производят и самой технологии производства. В итоге такие изделия способны поглощать воду, как из атмосферы, так и при непосредственном с ней контакте. Блоки могут накапливать в себе до 25% жидкости. В зависимости от качества данный показатель может варьироваться.

Чем выше водопоглощение у кирпича, тем меньше он стоек к морозу: если, к примеру, у изделия данный показатель на уровне 10%, то, как правило, морозостойкость у него очень низкая.

Силикатные кирпичи имеют коэффициент водопоглощения до 15%. Строители не рекомендуют строить из него фундаменты и цоколи, так как он быстро потеряет свою прочность и разломается.

Оптимальный показатель водопоглощения у кирпичей – 8%

Морозостойкость

Данный показатель характеризует способность материала выдерживать низкие и высокие температуры воздействия при условии максимального поглощения большого количества влаги. Для расчета показателя в производстве, кирпич специальным образом подвергают заморозке и разморозке, а после замеряют, произошли ли какие-то значимые изменения в его структуре.

Количество циклов заморозки и есть показатель морозостойкости. Оптимальное значение данного показателя варьируется в зависимости от регионов. Например в теплых районах России нормой считается 15-20 F, а в районах с более суровым климатом – 35-50 F.

Показатель морозостойкости регламентируется несколькими ГОСТами:

ГОСТ 530-2012;
ГОСТ 379-95.

Размеры и точность геометрических форм

Данный показатель является одним из самых важных для любого кирпича, так как от качества и соответствия размеров напрямую зависит, ровной ли получится итоговая кладка. Огнеупорный не стал исключением. Его размеры регламентируются правилами ГОСТа 8691-73.

Согласно требованиям изделие должно иметь 11 типоразмеров. При этом длина, толщина и высота находятся в определенном соотношении между собой (стандартный кирпич: 250х120х65). Что касается отклонений, то они не должны отходить от нормы на 5, 5 и 2 мм соответственно.

Контроль данного параметра ведется непосредственно на предприятиях, которые занимаются изготовлением кирпичей. Из партии изделий выборочно берется несколько и оценивается их соответствие стандарту.

Выбор производителя кирпича

Изготовлением кирпича занимаются отечественные и зарубежные заводы. Они предлагают большой выбор товара, который отличается своими характеристиками и может применяться при строительстве мангалов. Предлагаем на рассмотрение трёх производителей: витебский кирпичный завод (будем его использовать при строительстве мангала), Боровичский завод и LODE.

Название компании	Характерные особенности кирпича
Керамический кирпич обладает хорошими показателями плотности 180 – 200; Низкая морозостойкость; Используется при облицовке печей и дымоходных каналов; Нельзя применять при кладке топки. Под воздействием огня разрушается; Невысокая стоимость изделий; Качество удовлетворительное.
Производится в Новгородской области с 2011 года; Высокое качество; Плотность керамического кирпича м-250; Морозостойкость F25; Размеры не соответствуют стандарту, отклонение от нормы до 10 мм; Кирпич с закругленной верхней частью; Имеет три рабочие поверхности.
LODE	Производство происходит в Прибалтике; Высокое качество; Плотность и морозостойкость 500; Применяется для облицовки наружной части печи; Разнообразная форма; Применяется, как декоративный элемент; По назначению – облицовочный кирпич.

При выборе кирпича стоит учитывать некоторые факторы. Основными из них являются требования стандартов и стоимость кладки. От того, насколько правильно выбран кирпич, зависят эксплуатационные свойства мангала. В данном вопросе рекомендуют не экономить и отдавать предпочтение качественному материалу

Преимущества и недостатки мангала из кирпича

Перед тем как собрать кирпичный мангал вам необходимо глубже копнуть тему и разобраться в разновидностях материалов, из которых делают мангалы.

Самыми популярными материалами для сборки мангалов являются:

жаростойкая сталь (например марки 09Г2С);
чугун;
кирпич;
бетонные блоки;

Народные умельцы делают их из подручных материалов :

газовый баллон;
обычный крупный природный камень;
металлическая бочка.

Среди покупных мангалов получили распространение:

складные;
электрические.

Данные разновидности мангалов отличаются друг от друга прежде всего ценой, габаритами, а также весом. Если вы все еще не можете решить, какой вариант подойдет для вас лучше всего, предлагаем вам ознакомиться со сравнительной таблицей ниже.

Вид мангала	Преимущества	Недостатки
	универсальны. На них с легкостью можно приготовить любые виды блюд и продуктов; большая жаровня. Это позволяет распределять жар равномерно – блюда получаются максимально прожаренные; достаточно места для использования как шампуров, так и решетки; у более сложных конструкций присутствует дымосборник; очень долговечны; не требуют специального ухода; возможность добавить дополнительные функции (коптильню, барбекюшницу, казан).	конструкция является стационарной; в основном является открытой – проблематично готовить во время осадков (исключается, если есть навес или беседка над мангалом).

	высокая пожаростойкость; возможность перемещения по участку; легко собирать/демонтировать.	если у мангала тонкие стенки, со временем они деформируются; материал со временем ржавеет; плохо удерживают жар; необходимость постоянно следить за состоянием (покрывать специальными растворами против ржавчины).

	низкая себестоимость работы; довольно вместительные, можно приготовить большое количество пищи; хорошо удерживает жар; возможность жарить во время осадков – есть верхняя крышка; долговечность;	большой вес конструкции – сложно свободно передвигать по участку;

Складной мангал	компактный; легко переносить; маленький вес; просто собирать и разбирать.	со временем сильно изнашивается; не приносит такого эстетического удовольствия, как во время использования кирпичного мангала; из-за небольших размеров нельзя приготовить много пищи сразу.

	высокая устойчивость к коррозии; хорошо сохраняет жар; долговечный.	один из самых дорогих в сравнении с другими типами; большой вес и сложность транспортировки.

Электрические мангалы	практичен; идеально подходит для тех, у кого нет много времени на розжиг дров/угля; небольшие габариты.	не очень надежен и долговечен; маленькая жаровня; можно использовать только вблизи источников питания; возможность использования только в солнечную погоду.

Какой кирпич лучше для строительства мангала

Современный рынок строительных материалов предлагает покупателям большой выбор кирпичей разных форм, размеров и цветов. Они производятся разными заводами и отличаются друг от друга рядом ключевых параметров. Ниже, попробуем разобраться, какой кирпич для мангала подойдет лучше всего. Более подробная информация в таблице:

Название кирпича	Размеры, мм	Пористость, %	Плотность, кг/м3	Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
250 на 120 на 65	8%	1800-1950 кг/м3	0,7-0,8	белый, серый
250 на 120 на 88	6-8%	1515 кг/м3	0,66	белый, серый
250 на 120 на 88	6-8%	1000-1450 кг/см3	0,4	серый
250 на 120 на 65 250 на 120 на 88	8%	2000 кг/м3	0,5-0,8	красный, коричневый, желтый, светло-коричневый
250 на 120 на 88	6-8%	1100–1400 кг/м3	0,57	темно-коричневый
250 на 120 на 65 250 на 120 на 138	6-8%	1600 кг/м3	0,34-0,43	темно-коричневый
250 на 120 на 140 250 на 250 на 188 380 на 250 на 219 510 на 250 на 219	до 14%	790-960 кг/м3	0,22	коричневый, темно-коричневый, желтый
380 на 250 на 219	до 14%	700-1200 кг/м3	0,11	коричневый, темно-коричневый, желтый, красный
240 на 115 на 52 240 на 115 на 65 240 на 115 на 71 210 на 100 на 65 240 на 115 на 113	до 6%	1900-2100 кг/м3	0,8-0,9	коричневый, красный, желтый
250 на 124 на 65	3-8%	1700–1900 кг/м3	0,6	коричневый, красный, желтый, бежевый

К материалу, который используется при строительстве мангала из кирпича своими руками, предъявляются особые требования, так как от него зависит целостность и срок службы будущего строения.

Наилучшим вариантом является огнестойкий кирпич. Он позволяет получить безопасную, прочную и надежную конструкцию. Построить мангал можно из следующих типов кирпича :

из красного;
из шамотного;
из белого;
из облицовочного;
из керамического;
из силикатного.

Строим мангал из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и фото

Несмотря на то, что построить мангал из кирпича своими руками несложная задача, в ней довольно большое количество этапов. Каждый из них имеет свои маленькие особенности строительства, которые в комплексе приводят к большому положительному результату. Поэтому важно составить план как вы будете строить будущую конструкцию и четко его придерживаться. Объект данного мастер-класса на фотографии ниже.

Провести подготовительную работу. Проанализировать тему, узнать более детально особенности мангалов и больше об их конструкциях.
Определить место под конструкцию на вашем участке и подготовить его.
Сделать проект-схему.
Закупить все необходимые инструменты и материалы – все что пригодится вам в работе над проектом.
Определиться с порядовкой. В рамках данного этапа вы подготовите план того, как правильно класть кирпич для вашего мангала.
Заложить фундамент.
Подготовить растворы для кладки.
Выложить мангал на сухую.
Выложить мангал на раствор.
Построить навес.

Подготовительные работы

Начнем с подготовки. Потратьте достаточно времени, чтобы погрузиться в тему и узнать все детали проекта. Посмотрите примеры популярных садовых мангалов, их особенности, плюсы и недостатки. Это убережет вас от неправильных действий в дальнейшем. В результате вы точно будете знать, как построить мангал из кирпича. После этого можно переходить к этапу подбора места на участке.

Определяем место для установки на участке

Выбор места для строительства мангала из кирпича своими руками, чертежи и фото, а также пошаговая инструкция которого расположены ниже, должно проводиться с учетом его безопасной и удобной эксплуатации. Не стоит располагать строение:

Возле дома или других построек. Минимальное расстояние от сооружений составляет три метра.
Под висящими ветками деревьев.
Впритык с опорой в виде забора, стены дома.
Рядом с предметами, которые легко воспламеняются.

Такие ограничения определены не случайно. Во время приготовления пищи конструкция нагревается, есть вероятность того, что будут лететь искры от углей и другого сырья. При выборе места необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности.

Вы можете нарисовать план своего участка чтобы проще представить где расположить мангальный комплекс.

Наличие грунтовых вод. Лучше выбрать место, где их нет;
Направление ветра. Он не должен приводить к проблемам с вентиляцией и дымом;

Перед тем, как построить самодельный мангал из кирпича на участке, давайте разберемся с его проектом и начертим размеры – об этом далее.

Проект, чертеж и схема на бумаге

Подготовить проект и чертежи мангала из кирпича своими руками с размерами непросто. Данная работа требует определенных знаний и умений.

Данный этап предполагает определение габаритов будущей конструкции. Они будут использоваться при составлении плана проекта. На чертеже необходимо:

прорисовать все элементы конструкции;
обозначить размеры;
указать точное расположение элементов.

При этом важно соблюдать точность пропорций. Таким образом, можно будет наглядно оценить вид и эргономичность будущего строения. Предлагаем план и чертеж ниже. Единственная помарка – на данном плане изображен мангал со столешницами вместо печки, но в остальном его конструкция схожа. На то как выглядит печка можете посмотреть на фото ниже.

, а также пояснением и описанием ниже

Подробный чертеж конструкции представлен ниже.

Общая ширина конструкции 8 кирпичей – 2000 мм;
Длина 3 кирпича (не указана на чертеже) – 750 мм;
Высота плиты в 12 кирпичей – 780 мм;
Внутренняя высота топочной камеры в 12 кирпичей – 780 мм;
Общая высота вместе с дымовой камерой в 43 кирпича – 2795 мм;

Инструменты и материалы

Когда схема мангала из кирпича готова, можно позаботиться об инструментах, которые потребуются для выполнения задуманного. Вам пригодятся:

Инструменты :

Перчатки

Верёвка и колышки

Емкость для цемента

Болгарка

Материалы :

Рядовой кирпич 180 шт

Кирпич Ш-8 – 175 шт

Кирпич Ш47 для арки – 26 шт

Шамотный песок

Уголок

Прочистная дверца 140х140

Топочная дверца 410х410

Чугунная плитка

Сколько надо кирпича на мангал? Для данного проекта потребуется – 831 шт, более подробно указано выше. Кроме этого, нам потребуется цемент, песок, глина, арматура, металлические уголки, плитка и прочее. Только при наличии всех материалов можно приступать к основной работе.

Монтаж

Пришло время приступить непосредственно к постройке мангала своими руками. При выполнении работы важно учитывать каждый кирпичный ряд. Более подробно об этом будет расписано ниже в пункте о порядовке, а пока предлагаем ознакомиться с видами растворов, которые пригодятся для работы.

Раствор для кладки

При строительстве мангала на открытом воздухе применяют 3 вида раствора. Это объясняется разной температурой нагрева разных частей конструкции.

Вид раствора	Применение	Описание
Цементно-песчаный	Наружная верста кладки – фундамент, первые ряды мангала (до шамотного кирпича), оголовок и шейка дымовой трубы.	Раствор на цементной основе используется в местах где нет сильного нагрева. Для кладке внутренней части печи не годится.
Глиняно-песчаный	Кладка внутренней версты, а именно – термоаккумулирующая зона, исток и распушка дымохода.	Более термостойкий (до 400 градусов) чем цементный аналог, а также экологически чистый. Срок годности раствора не ограничен! В случае испарения влаги лечится разбавлением воды.
	Используем для кладки топочной камеры.	При покупке шамотной глины убедитесь что она не испорчена и не находилась длительное время во влажном помещении. При эксплуатации такая глина может выдерживать до 1800 градусов по цельсию. Раствор на её основе пластичен, но при высыхании крайне прочен.

При изготовлении шамотного раствора для мангала из кирпича к участкам с повышенной тепловой нагрузкой понадобятся:

шамотный песок;
обычная глина;
вода.

Чтобы сделать огнеупорный раствор , выполните следующие действия.

Для начала возьмите глину (полное десятилитровое ведро), добавьте в нее воду и размешайте до однородной кашицы. Оставьте на 3 суток до набухания.
Далее берете еще воду и добавляете в раствор. Постепенно подмешиваете песок. Получившаяся масса должна быть по консистенции как густая сметана, например. Оптимальное соотношение песок:глина= 2:1.
В случае перелива воды добавьте в раствор еще немного глины.

Глиняно-песчаный раствор

Изготовим, нам понадобятся:

серая либо белая глина;
лопата;
песок;
вода.

Необходимо замочить глину шамотную и обычную 1:1. После того, как последняя разбухнет, перемешиваем лопаткой, дабы не было комков.
Добавить песок в пропорции 4:2 с глиной и воду. Цемент в таком растворе мы не используем.
Последним пунктом проверяем готовность раствора. Берем два кирпича и кладем их друг на друга со швом раствора 5 мм, удаляя его излишки. Даем 40 минут обсохнуть и проверяем качество сцепки – поднимаем конструкцию за верхний кирпич так, чтобы нижний остался на весу. Если он не отрывается – раствор качественный. Данное понятие именуется адгезией.

Цементный раствор

Готовим цементный раствор, для его изготовления будем использовать:

цемент марки М400;
воду;
песок;
емкость для замешивания.

Технология изготовления цементного раствора для кирпичного мангала не такая уже и сложная:

Используем пропорции цемент:песок = 1:3.
Песок должен быть без всяких примесей, так как ускорится процесс выветривания раствора из кладки. Чем песок желтее – тем он менее качественный.
Используем емкость – 1 ведро цемента, на 4 ведра песка. Получаем 40 литров смеси, т.к. цемент еще заполняет расстояние между песком.
Добавляем воду комнатной температуры в расчете 0,75 л на 1 кг цемента, помешивая раствор.
Проверьте на адгезию, так же как и в предыдущем пункте.

В среднем для укладки 100 штук кирпича со швом 5 мм потребуется около 30 л раствора.

Так как данное сооружение имеет большой вес, то без крепкого фундамента под мангал из кирпича не обойтись.

Разбивка фундамента и разметка места. С помощью рулетки проводится замер места, где будет располагаться строение. Далее используются лопатка, колышки и веревка;
Копаем котлован. Глубина его должна быть 30-35 см для монолитной плиты. Этого вполне достаточно (но все зависит от грунта у вас на участке). Длина – 2200 мм, ширина – 950 мм.
Засыпаем слой песка на 10 см и делаем песчаную подушку, поливая водой и трамбуя. Далее укладываем смесь из щебня и песка 3:1, также на 10 см.
Вокруг основания можно сделать горизонтальную гидроизоляционную прослойку, в которую засыпаем глину и тщательно трамбуем.
Укладываем подкладочный рубероид марки РКП-350 (400) для вертикальной обмазочной гидроизоляции. Это достаточно долговечный и доступный материал. Обязательным данный этап является если уровень грунтовых вод на вашем участке находится на глубине более 1 метра от нижней части фундамента мангала.
Сооружение опалубки из строганого бруса (или любого прочного заменителя) по периметру котлована. Должна возвышаться над землей примерно на 8 см. Укрепляется подпорками с двух краев и посередине конструкции, дабы предотвратить разрушение во время залития бетона. Опалубка нужна для того, чтобы монолитная плита получилась ровной.
Обработайте доски машинным маслом перед укладкой, чтобы было легче снимать.
Укладываем арматуру (8мм) равными промежутками по 10 см в длину и ширину (армирование). Арматуру вяжем проволокой и грунтуем цементным молочком консистенции теста. Устанавливается на подкладки так, чтобы при заливке оказалась примерно посередине плиты.
Используем цемент марки М400. Раствор в такой пропорции цемент:песок:гравий = 1:2:4. Разводим водой до состояния густой кашицы.
Заливаем в один заход, чтобы получить монолитную плиту без трещин изнутри.
Поверхность нужно разровнять шпателем.
Первые 3 дня укрываем плиту полиэтиленовой пленкой, дабы уберечь её от пересыхания.
Через 6-8 дней можно снимать опалубку.

После того, как фундамент под мангал из кирпича готов, необходимо его оставить на некоторое время. Вполне достаточно будет 3 недель (однако все зависит от толщины конструкции). За этот период он усядется и наберет необходимую прочность, так что можно будет начинать кирпичную кладку.