Технологичный процесс изготовления дверного полотна. Технология производства межкомнатных дверей. Обоснование выбора оборудования

1.

1.1 Введение

1.2 Конструкция и назначение

1.3 Графическая часть

1.4 Технологическая карта

1.5 Свойства и характеристика используемых материалов

1.6 Применяемое оборудование, механический и ручной инструмент

1.7 Охрана труда, техника безопасности при работе на станках

1.8 Используемая литература

1. Технологический процесс изготовления дверного блока

1.1 Введение

Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их выбору необходимо подходить весьма ответственно. В данной статье мы расскажем о разнообразии межкомнатных дверей, их характеристиках, технологии производства, ценовом различии и многом другом, что поможет потенциальным покупателям определиться в выборе.

Двери деревянные довольно часто устанавливают в домах и квартирах. Если вы тоже остановили на них свой выбор, то к покупке нужно подойти очень серьезно. Деревянная дверь – это тот самый предмет, который либо будет служить долгие годы и радовать своей красотой и качеством, либо быстро покоробится, потрескается и станет абсолютно непригоден к использованию по назначению. Поэтому, даже покупая дорогие межкомнатные деревянные двери, созданные дизайнерами, нужно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на то, соблюдалась ли технология в процессе их изготовления.

Производство межкомнатных деревянных дверей представляет собой весьма сложный технологический процесс, который должен отвечать определенным требованиям. Только при точном соблюдении технологии могут получиться качественные и надежные межкомнатные деревянные двери, входные деревянные двери, которые будут долго служить и не потеряют своих эксплуатационных качеств. Правильно обработанная древесина – это прочный, морозоустойчивый, звуконепроницаемый материал. Из нее не только делают деревянные двери, но и строят дома. Деревянный дом получается таким теплым, надежным и красивым, что, несмотря на появление огромного количества более современных и менее дорогих стройматериалов, древесина не утратила своей актуальности, из нее продолжают строить.

Производство межкомнатных деревянных дверей требует очень точного соблюдения всех технологических этапов. Массив древесины сначала просушивают. Если просушивание древесины было осуществлено некачественно, то и деревянные двери из этого массива будут недолговечными, они быстро изменят форму и станут непригодны к использованию. Но изготовленные из качественно просушенной древесины, на хорошем оборудовании с соблюдением всех тонкостей технологического процесса деревянные двери сосна ли недорогая или ценная порода древесины послужила материалом для них, будут весьма долговечными и функциональными.

После просушки древесины осуществляется её склеивание. Состав клея зависит от того, какого типа двери будут изготовлены - деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери или финские деревянные двери. Для разных типов дверей используют разный клей, требуются также разные температурные условия во время склеивания.

И, наконец, двери деревянные шлифуют, пропитывают различными защитными составами, грунтуют и окрашивают. После того, как двери деревянные отшлифованы, они покрываются морилкой, снова шлифуются, покрываются водозащитной грунтовкой, а затем окрашиваются и лакируются.

Зачастую межкомнатные деревянные двери не красят, а просто покрывают прозрачным лаком, чтобы было видно строение древесины. Но входные деревянные двери должны быть более устойчивы к различным воздействиям извне, поэтому их обычно покрывают специальными красками для уличных работ. Деревянная дверь, которая будет постоянно подвергаться воздействию с улицы, обычно не оформляется только прозрачным лаком, а требует более прочного и устойчивого покрытия. Если она иногда и покрывается лаком, то только высокопрочным и не менее четырех раз.

Деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери, финские деревянные двери да и любые другие двери из древесины лакируют только лаком с полиуретаном, потому что он может растягиваться вместе с поверхностью древесины. Если деревянные двери даже слегка потрескаются в процессе эксплуатации, то полиуретановый лак растянется вместе с микротрещинами и сделает их абсолютно незаметными для глаз.

Разумеется, что каждый хочет купить деревянные двери, которые прослужат долго и не потеряют в процессе эксплуатации своей формы и внешнего вида. Деревянные двери изготовить не так-то просто, поэтому в кустарных условиях редко получаются хорошие двери. Лучше всего покупать двери от известных производителей, которые имеют свой крупное производство и не первый год работают на рынке. Приобретая неизвестно кем сделанные двери, можно очень сильно разочароваться, когда они покоробятся и перестанут открываться.

Стоимость деревянных дверей зависит от их качества, от того, настолько точно соблюдался технологический процесс в ходе их производства. Если вы решили в свой деревянный дом установить деревянные двери, то убедитесь, что приобретаете двери, изготовленные надежным производителем.

1.2 Конструкция и назначение

Дверной блок состоит:

1. Два вертикальных обвязочных бруска

2. Два поперечных бруска

3. Из нижнего и верхнего поперечных бруска

4. Внутренних четырёх вертикальных обвязочных брусков

5. Внутренних двух поперечных брусков

6. Из шести нижних и верхних филенок

7. Из одной средней филенки.

Технические условия:

1. Дверной блок изготовить из древесины сосна, не должно

быть на деталях выпадающих сучков, гнили, трещин.

2. Филенки изготовить из древесины сосна

3. Дверное полотно собрать на клею ПВА.

4. Дверное полотно и дверная коробка не должны иметь

перекоса больше 1 мм.

5. Соединения должны быть плотно подогнаны, не

иметь зазоров.

6. Дверное полотно должно быть прямолинейное по

плоскости, перекос не более 2 мм.

7. Дверное полотно навесить в коробку на карточных

8. Работать дверное полотно должно без

отирания.

9. Зазор по ширине должен быть 1.5-2 мм, по высоте с низу 3-5 мм

10. Отделку произвести масленым лаком 3 слоя.

1.3 Графическая часть

1.4 Спецификация изделия

Итого: 0,0655

1.4 Технологическая карта

Оборудование

Круглопильный поперечного

Круглопильный поперечного

Станок для заделывания

Фуговальный

струбцины

Продольнофрезерный

Торцевание

долбление

Рейсмусовый станок.

Шипорезный

Фрезерный

Фрезерный

Сборочный

шлифование

Специальный

Шлифовальный

Операции

Поперечного

Продольного

Заделывания

Фугование

Склеивание

Обработка с 4-ёх

Долбление.

Обработка

Обработка

Предварительная

Окончательная.

Обработка периметру.

гнёзд под петли

Шлифование

Вгонка полотна

Дверное полотно

Вертикальный

Верхний горизонтальный брусок

Средние горизонтальные бруски

Нижний горизонтальный брусок

Средний и средние бруски

Вертикальный брусок коробки

Горизонтальный брусок коробки

1.5 Свойства и характеристика используемых материалов

Более распространенной породой является сосна обыкновенная

Натуральный массив - цельнодеревянные двери у нас считаются лучшими. И это действительно так, но с оговоркой: если это высококачественные изделия, из хорошо высушенной древесины (на что иногда требуются несколько лет) и без сучков. Особенно важно отсутствие сучков в дверном коробе. В противном случае он через некоторое время деформируется, а дверь перестанет закрываться.

Клееный массив - сегодня выступает альтернативой натуральному массиву (его называют также наборным, переклеенным). Дверь из клееного массива не поведет, она не рассохнется и не разбухнет. Ее можно ставить и в ванных, чего не скажешь о дверях из обычного массива, каким лаком их ни покрывай.

Переклеенный массив изготавливается из обычной просушенной древесины, предварительно разобранной на небольшие заготовки - ламели. Из них вырезают дефектные участки и сучки, после чего ламели склеиваются между собой в "микрошип". Так получают заготовки необходимых размеров, склеиваемые затем в бруски. В результате внутренние напряжения в древесине снимаются. Большинство качественных классических дверей (и коробок) делаются из такой "переклеенной" древесины.

Двери филенчатые из массива твердых пород ценной древесины.

Классическая технология предполагает изготовление этих конструкций без клея, при помощи самоблокирующихся шиповых соединений. Филенки крепятся в пазы. Таким образом, срок жизни таких качественно изготовленных дверей так же длителен, как срок жизни древесины, из которой они изготовлены, т.е. столетия. Многие элементы современных филенчатых дверей собираются на клей, и они уже не так долговечны, но все равно срок их службы очень большой. Филенчатые двери ценятся из-за твердых ценных пород древесины: тика, дуба, ореха, граба, из дорогих тропических пород и поэтому считаются престижными. Эти двери не могут стоить дешево и они имеют смысл в действительно дорогом, например классическом интерьере среди других дорогих элементов интерьера, также требующих особого ухода

и микроклимата.

При аккуратной работе необязательно делать шлифовку шкуркой предварительных нитролаковых слоев, что рекомендуется часто в литературе. Она потребуется только тогда, когда покрытие лаком оказалось неровным: из-за затеков, из-за пыли, прилипшей к еще не высохшей поверхности, из-за мелких пузырьков газа, выделяющихся в процессе высыхания. Лучше работать аккуратно с лаковым покрытием, чем исправлять потом допущенные дефекты шкуркой в рельефной резьбе. Кстати, вы­деление пузырьков газа на застывающей лаковой поверхности происходит чаще оттого, что лак был разбавлен легколетучими растворителями, ацетоном, например.

Тщательное многослойное нитролаковое покры­тие со шлифовкой промежуточных слоев (в меру, для контроля) и с последующей полировкой пос­леднего покрытия делается для ровных, плоских или кривых поверхностей в резьбе, которые и до покрытия лаком обрабатывались до блеска поли­ровкой. В этом случае на поверхность наносится от 10 до 20 слоев нитролака, в результате получа­ется идеально ровная, спокойно блестящая поверх­ность. Последний слой ее шлифуется и полирует­ся специальными пастами, указанными на рецеп­те применения НЦ-222. За неимением таких паст шлифовку лакового покрытия можно выполнить мелкой шкуркой, а полировку заменить на цик­левку свежим лезвием безопасной бритвы. Заклю­чительная операция - протирка суконкой до на­гревания поверхности и получения требуемого блес­ка.

Несмотря на то, что полировкой такое лаковое покрытие доводится до максимального блеска, оно не вредит поделке, как в случае с покрытием мас­ляным лаком: блеск полированного нитролака су­хой, не жирный, слой лака кажется тонким, не­заметным. Блеск лака можно смягчить мелкой по­лировальной шкуркой с учетом общей композиции резьбового изделия, но надо учитывать, что со вре­менем блеск сам по себе успокоится и примет бла­городный вид. Точнее, лак не станет заметен, бу­дет впечатление, что так обработана сама поверх­ность древесины.

При нанесении многочисленных слоев нитролакового покрытия необязательно давать длительные выдержки для высыхания каждого слоя, 1-2 ми­нут достаточно для первых пяти слоев, после чего следует дать суточный перерыв для высыхания. Для более качественного покрытия операцию желательно повторить. Перед полировкой нужна выдержка в 1-2 суток, но не более, иначе лак будет трудно поддаваться полировке.

Обессмаливание. Древесина хвойных пород, как правило содержит смолу, которая выступает на поверхность или находится в непосредственной близости к ней. Наличие смолы затрудняет крашения древесины, а также может портить лакокрасочные покрытие. Поэтому перед отделкой хвойных пород необходимо обессмолить, для чего применяют жидкие составы, растворяющие или смыливающие смолу.

Это 25%-ный раствор ацетона, 5-6%-ный водный раствор кальцинированной соды, 4-5%-ный водный раствор каустической соды, различные смеси этих веществ. При составлении растворов применяю горячую воду с температурой 60-80 С.

Клеи. Для склеивания древесины и приготовления пасты из опилок используют преимущественно клеи животного происхождения (мездровый, столярный, казеиновый) и экспериментально синтетический- поливинилацетат- ПВА и клей БФ.

Клеи должны отвечать следующим технологическим требованиям: обладать гигроскопичностью (а следовательно набухать и усыхать при изменениями температурно- влажностный режим), должны механически прочно сцепляться с древесиной, быть химически нейтральными по отношению к основе и к другим слоям произведения. обладать высокой морозостойкостью при комнатно сухом состоянии, быть удобным в процессе склеивания. Таковы мездровый, столярный и казеиновый клей, которые используют с древнейших времён.

Мездровый клей приготовляется из одной весовой части сухого клея (15-17% влажности) и трех частей воды. Костный клей из одной весовой части клея и полутора частей воды. Набухание обоих сортов клея в воде при комнатной температуре происходит за 8-12 часов. Начинают распускаться столярный клей в водяной бане при температуре 25-30 С. Оптимальной для распускания мездрового клея является температура плюс 50-70 С, для костного 60 С.

1.6 Применяемое оборудование, механический и ручной инструмент .

1. Станина

2. Каретка

5. Стол каретки

7. Угольник

9. Расклинивающий нож

11. Электродвигатель

12. Ограждение

13. Противовыбрасыватель

15. Рукоятка фиксатора

17. Прижим

18. Маховик подъема пилы

Универсальный круглопильный станок для смешанного раскроя с ручной

подачей (Ц6-2)

На станине 1 коробчатой формы закреплен стол 830/1200 мм, на передней

части которого установлена направляющая линейка 14, обеспечивающая

направление подачи материала при продольном раскрое. На столе имеется

съемный, упорный угольник 7, который можно перемещать в оси–образном пазу

стола параллельно плоскости пилы, при распиловки материала под углом от 45

до 135 градусов. Поднимают и опускают пилу маховиком 18 через рычажно-

винтовой механизм. К столу станка крепится ограждение 12 с

противовыбрасывателями 13. Сзади в плоскости диска пилы укреплен на

подмоторной плите расклинивающий нож 9.

Для торцовки пиломатериалов и обрезки щитов предназначена каретка 2

со столом 5. Каретка установлена на ролике с возможностью перемещаться (ход

каретки 1000 мм.) по направляющей 6 параллельно плоскости пилы. Она имеет

прижим 17 для закрепления распиливаемого материала.

1. Станина

3. Ограждение

5. Ножевой вал

6. Фиксаторы крепления, направляющей линейки

7. Кронштейн

10. Рукоятка настройки стола по высоте

Одно-шпиндельный фуговальный станок (СФ-6).

На станине 1 коробчатой формы смонтирован ножевой вал 5, передний 58 и

задний 2 столы и направляющая линейка 4. Ножевой вал установлен на

шарикоподшипниках и имеет привод от электродвигателя через клиноременную

передачу. Электродвигатель расположен на подмоторной плите внутри станины.

Для быстрой остановки ножевого вала имеется тормоз, действующий от

электромагнита.

Для изменения толщины снимаемого слоя передний стол 8 можно

перемещать по высоте относительного вала 5. Задний стол 2 предназначен для

точного базирования обработанной поверхности детали. Его делают

нерегулируемым по высоте. При наличии механизма регулировки облегчается

настройка станка. Направляющая линейка 4 предназначена для точного бокового

базирования заготовки. Она выполнена в виде узкой плиты и установлена на

кронштейне 7. Её можно наклонять к рабочей поверхности стола и перемещать

по поверхности станка. Рабочая зона ножевого вала закрыта веерным

ограждением 3.

1. Станина

2. Переключатель частоты вращения шпинделя

3. Выключатель

6. Зубчатый сектор

7. Режущий инструмент (фреза)

8. Ограждение

10. Пульт управления

11. Маховик настройки шпинделя по высоте

12. Маховик натяжения ремня

Фрезеры одно-шпиндельные станки выпускают с ручной подачей для

легких, средних и тяжелых фрезерных работ или с механизированной подачей

или автоподачиком.

Одно-шпиндельный фрезерный станок с ручной подачей

Внутри станины 1 коробчатой формы смонтирован шпиндельный суппорт с фрезой

7. Суппорт можно переставить по высоте маховиком 11. Сверху на станине

линейки для предотвращения обратного выброса заготовки из станка, имеется

противовыбрасывающие устройство в виде зубчатого сектора 6. Вращающийся

инструмент закрыт ограждением 8.

Односторонний рейсмусовый станок (СР6-9)

На цельнолитой станине 1 коробчатой формы расположены ножевой вал 6 и

съемное приспособление 4 для заточки и прифуговки ножей в ножевом валу.

Стопорное устройство с рукояткой 15 служит для фиксации ножевого вала 6 при

накладке. Механизм подачи содержит передний приводной валец 8,

устанавливаемый впереди и задний валец 16, обеспечивающий подачу готовой

детали при выходе её из станка.

Привод вальцов осуществляется от электродвигателя 11 через

механический вариатор и редуктор 12. Перед ножевым валом задний прижим 5. В

средней части станины находится стол 14 с опорным роликом 13,

предназначенным для уменьшения сил трения заготовки о стол. Ролики можно

регулировать по высоте относительно рабочего стола.

1. Колонка

2. Маховик подъема стола

3. Электродвигатель

4. Рукоятки

5. Шпиндель

9. Маховик продольной подачи стола

10. Кронштейн

11. Рукоятки

12. Педаль

Сверлильно-пазовальный вертикальный станок с ручной подачей (СВП-2).

На колонке 1 станка установлены шпиндель 5 с приводом через ременную

передачу от электродвигателя 3 и стол 8. Рабочий шпиндель вращается в

подшипниках и заключен в направляющую гильзу, которая перемещается вверх от

педали 12 или рукоятки 4. На конце шпинделя установлен патрон 6 для

крепления сверла или концевой фрезы с наибольшим диаметром 40 мм.

Стол станка расположен на горизонтальных направляющих кронштейна 10 и

имеет продольную подачу через зубчато-реечный механизм от маховика 9.

Кронштейн вместе со столом можно переставлять по высоте в соответствии с

высотой заготовки, моховиком 2 и фиксировать в заданном положении съемной

рукояткой 11.

Кроме того, стол можно повернуть под нужным углом или установить

вертикально, если необходимо сверлить отверстие под углом к базовой

поверхности детали или в её кромке. Крепят заготовки эксцентриковым

прижимом 7.

1. Станина

2. Верхний не приводной шкив

5. Стол направляющая линейка

6. Приводной шкив

7. Педаль тормоза

8. Электродвигатель

Станок ленточнопильный столярный (ЛС80-6)

Включает станину 1 с образной формы, верхний не приводной шкив 2, ленточную

пилу 3, ограждение пилы с направляющим устройством 4, наклоняющийся стол 5,

нижний приводной шкив 7, который приводится во вращение через ременную

передачу от электродвигателя 9. Для выпиливания требуемой ширины служит

направляющая линейка 6. Для быстрой остановки нижнего шкива предназначено

тормозное устройство, действующие от педали 8.

1.7 Охрана труда, техника безопасности при работе на станках

Прежде чем приступить к работе, оператор обязан пройти вводный

инструктаж по общим вопросам техники безопасности на предприятии и

первичный инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте.

Кроме того, рабочие периодически должны проходить повторный

производственный инструктаж по технике безопасности через каждые три

Результаты инструктажа с оценкой знаний правил техники безопасности

записывают в специальный журнал.

Рабочему вручается памятка или инструктаж по правилам техники

безопасности, разработанная на предприятии.

Перед работой на станке необходимо изучить руководство по

эксплуатации станка, а также руководство по эксплуатации режущих и

измерительных инструментов.

Наладку и настройку оборудования следует выполнять только при

выключенном вводном рубильнике. Во время выполнения работ у станка на

видном месте должна быть выставлена табличка с надписью «Идет наладка». Все

металлические части станка заземляют.

Перед началом работы необходимо привести в порядок рабочую одежду:

застегнуть или завязать концы рукавов, убрать свисающие концы халата,

волосы закрыть головным убором.

Не допускается загромождать отходами рабочие места, проходы, подходы

к станкам, механизмам и электроаппаратуре.

Рабочее место должно быть подготовлено согласно требованиям

технологии операций.

Запрещается подавать в станок заготовки, размеры которых больше или

меньше предусмотренных технологическим процессом. Не следует брать или

подавать через работающий станок какие-либо предметы. Во время работы

станка не разрешается открывать или снимать ограждения или

предохранительные устройства, подтягивать болты, гайки и др. При работе на

станках с повышенным уровнем шума следует пользоваться индивидуальными

средствами защиты от шума.

Не следует досыпать обрабатываемый материал в станок руками или

металлическими предметами. Запрещается измерять обрабатываемую деталь на

работающем станке.

При возникновении вибрации станок следует выключить.

Запрещается пользоваться напильником, шаберами и другими

инструментами без деревянных ручек или с неисправленными ручками.

При работе с тяжелыми грузами рабочий должен знать и строго

соблюдать правила техники безопасности для стропальщиков.

Нельзя находится в зоне действия автопогрузчиков, а также в местах, над

которыми перемещаются грузы.

1.8 Используемая литература

ЛИТИРАТУРА:

1. Материаловедение для столяров и плотников

2. Деревообрабатывающие станки

3.Афанасьев А. С. Резьба по дереву. - М.: Экология, 1997.

4.Барташевич А. А., Богуш В. Д. Конструирование мебели. - Мн.: Выш. шк., 1998.

5.Барташевич А. А., Романовский А. М. Художественная обработка дерева. - Мн.: Выш. шк., 2000.

6.Прозоровский Н. И. Технология отделки столярных изделий. - М.: Вдосш. шк., 1986.

Изготовление межкомнатных дверей в домашней мастерской - процесс увлекательный и творческий. При наличии необходимых инструментов и материалов простейшая дверь собирается за два - три часа. Более сложные конструкции, сочетающие практичность с оформительским изыском, монтируются за два или три дня. Двери, украшенные художественной резьбой, стеклянными витражами или элементами ковки, по силам только самым усидчивым и терпеливым.

Технология изготовления межкомнатных дверей

Производство дверей в промышленных масштабах поставлено на конвейер. Станки с программным управлением и роботизированной сборкой способны производить несколько высококачественных изделий в минуту. По сути, такие агрегаты являются прототипами 3D-принтеров узкой направленности. Дверные блоки штампуются из любых материалов и могут иметь любые необходимые размеры. Крупные производственные объединения интегрируют в себе несколько деревоперерабатывающих производств. Отчасти именно этим объясняется невысокая цена конечного продукта.

Но если разобрать технологический процесс на составные части, окажется, что воссоздать его в домашних условиях вполне реально. Основная доля финансовых затрат и труда приходится на монтаж дверного полотна и лишь 5–8% - на сборку дверной коробки. Некоторые двери, собранные вручную, превосходят по качеству заводские изделия, особенно если они инкрустированы художественной отделкой. До сих пор сохранились мастера, которые производят в небольших частных мастерских настоящие шедевры. Их двери отличаются изысканностью и долгим сроком службы.

Несмотря на высокую стоимость, двери ручной работы пользуются большим спросом

Единственное условие, необходимое для этого, - использование качественных материалов. Их в домашних условиях получить довольно сложно. В первую очередь это касается сушки. Влажность древесины не должна превышать 10–12%, чего без специальной сушилки добиться невозможно.

Добиться влажности древесины в пределах 8–12% можно только в заводских условиях

Брус соединяется с помощью клея и внутренних мини-шипов

Самостоятельное изготовление дверного блока состоит из нескольких этапов.

1. Составление проекта, соответствующего конкретным условиям. В нём отражаются размеры дверного проёма, конструкция двери (распашная, раздвижная или маятниковая), материал, имеющийся в наличии, дверная фурнитура.

   Подробный чертёж отображает дверной блок в нескольких проекциях с указанием всех размеров и декоративных элементов

2. Изготовление дверного полотна. Необходимо определиться и заготовить нужное количество выбранного материала - деревянных досок, фанеры или МДФ.
3. Изготовление дверной рамы. Как правило, в домашних условиях дверную коробку делают из деревянного бруса.
4. Подбор крепежа для сборки. Конфирманты, шурупы, столярный клей, шканты (деревянные гвозди) и т. д. Для усиления жёсткости конструкции возможно использование дополнительных элементов - металлических кронштейнов, уголков и тому подобных деталей.

   Размеры и форма крепежа подбирается исходя из поставленных задач

Видео: технология производства межкомнатных дверей

Расчёты и чертежи для изготовления межкомнатных дверей

Перед заготовкой необходимых материалов производится расчёт площади двери. Общая площадь дверного полотна составляет произведение высоты на ширину: S = a · b, где S - площадь, a - ширина, b - высота двери. Для удобства составляется чертёж в уменьшенном масштабе. На план наносятся реальные габариты дверного проёма, а вычисление размеров дверного блока производится с учётом технологических зазоров по периметру створки.

При составлении рабочего чертежа используется любой удобный масштаб

Нужно учитывать, что между рамой и стеной необходимо минимум 2,5–3 см свободного пространства. Именно благодаря этому зазору дверь можно выровнять внутри проёма в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Чем больше толщина дверного полотна, тем больше необходимо оставлять зазоры

Например, если отверстие в стене составляет 1 м по ширине и 2,05 м по высоте, размеры дверного блока по крайним точкам составят:

• ширина 100 - 6 = 94 см;
• высота 205 - 6 = 199 см.

Если учесть, что рама собирается из бруса, то для определения размеров полотна необходимо отнять толщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Допустим, что дверная коробка представляет собой брусок шириной 60 мм. Значит, ширина дверного полотна составит 94 - 2 · 6 - 2 · 0,3 = 94 - 12 - 0,6 = 81,4 см.

Размер по вертикали вычисляется таким же образом. Единственная поправка - это высота дверного полотна над полом. Её можно делать от 3–4 до 10 мм. С помощью нижнего зазора регулируется вентиляция воздуха между комнатами.

Видео: сборка дверной коробки своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной двери

Филёнчатая дверь состоит из каркаса, для изготовления которого используется массив дерева. Внутренняя плоскость заменяется каким-либо декоративным отделочным материалом (но может быть и натуральной). Крепление осуществляется при помощи шипов и пазов, но иногда практикуется и монтаж с применением штапиков.

Оборудование и инструменты

Сегодня ручной электрический инструмент есть в арсенале любого мастера. Поэтому сборка дверей не представляется сложной задачей. Если какого-нибудь из перечисленных ниже приспособлений не окажется, его всегда можно взять в аренду на несколько дней. Это сэкономит деньги и положительно отразится на качестве конечного изделия.

1. Ручной фрезер с набором фасонных фрез. С его помощью вытачиваются пазы для установки петель и замков. Желательно иметь несколько фрез малого диаметра для выборки плавно закруглённых углублений и длинную фрезу для замочного гнезда. При изготовлении филёнчатой двери с помощью фрезера вырезаются пазы под установку филёнки, а также выполняются элементы декора.

   Набор стандартных фрез позволяет делать выборку пазов под фурнитуру

2. Пила циркулярная с диском под распил древесины. Раскрой материалов осуществляется с помощью специальной линейки, входящей в комплект.

   Линейка позволяет делать ровные отрезы по заданным размерам

3. Электрическая дрель с набором свёрл различного диаметра. При наличии дополнительных насадок дрель выполняет функции шуруповёрта.
4. Болгарка (УШМ) и шлифовальные круги. Для полировки и шлифовки деталей нужна наждачная бумага трёх видов: марки 40, 80 и 120. Обработка начинается с грубой «обдирки» и заканчивается тонким выделением текстуры древесины.

   Наждачная бумага крепится к рабочему столу при помощи липучки

5. Измерительные инструменты. Рулетка или линейка, угольник, штангенциркуль, гидравлический уровень или строительный нивелир для установки двери, карандаш, маркер.

Кроме этого, необходимы обычные ручные инструменты:

Материалы

В распоряжении мастеров сегодня огромное разнообразие материалов, цена которых вполне доступна. Выбрать их можно на любой вкус и цвет, начиная от простейшей водостойкой фанеры или ламинированного ДВП и заканчивая натуральными досками из дуба или красного дерева.

Здесь мы рассмотрим пример изготовления межкомнатной филёнчатой двери распашной конструкции. Это наиболее трудоёмкий вариант с точки зрения подготовки комплектующих деталей. Разобравшись с принципом сборки такой двери, вы сможете без каких-либо сложностей производить монтаж дверных блоков из других материалов.

При заготовке материала следует обратить внимание на следующие моменты.

1. Влажность пиломатериалов. Даже хорошо высушенная древесина, находясь во влажной среде, напитывает влагу. Хранить материалы нужно в сухом, проветриваемом помещении при комнатной температуре.
2. При попадании на древесину солнечных лучей поверхность быстро темнеет и становится серой. Желательно оградить заготовки от прямого попадания ультрафиолетового излучения.
3. При механическом воздействии на поверхности древесины образуются сколы и вмятины, которые плохо поддаются шлифовке. Доски, подготовленные для дверного полотна, нужно оберегать от ударов и изгибов.

Для двери с шириной полотна 70–80 см понадобятся такие материалы.

1. 6 погонных метров сухих досок толщиной от 35 до 40 мм, предпочтительно шпунтованных, без большого количества сучков, смоляных карманов и трещин. Допустимы здоровые сучки не чаще одного на 30–40 см. Признаками дефектов древесины являются синие или розовые пятна на лицевой или торцевой поверхности, такие доски отбраковываются. Оптимальная ширина - 10–15 см.

   Шпунтованные доски поступают в продажу со строганной поверхностью, что существенно облегчает их обработку

2. Ламинированная ДСП для изготовления филёнки. Цвет подбирается по фактуре древесины, но возможны и другие варианты в зависимости от вкусовых предпочтений. Некоторые мастера используют различные оттенки для создания определённого контраста. Толщина ДСП - 16–18 мм. Площадь филёнки вычисляется заранее по проектным чертежам. Иногда используют отходы от облицовочных панелей нужного размера.

   Широкая цветовая гамма ламинированной ДСП упрощает декорирование дверного полотна

При высыхании клей ПВА становится прозрачным, чем и обусловлено широкое применение его в мебельном производстве

3. Еврошуруп, конфирмант, или одноэлементная стяжка.

   Благодаря форме винтовой резьбы одноэлементная стяжка прочно соединяет детали из древесины

4. Лак или краска на водной основе для проведения финишной отделки.

   Качество лака определяется его стойкостью к внешним воздействиям

Дверь из дерева своими руками

На первом этапе проводятся подготовительные работы.

1. Обработка досок. С поверхности удаляются грубые дефекты. Строганные доски шлифуют наждаком № 40 или 80 в зависимости от их состояния. При помощи насадки на болгарку шлифовка не займёт много времени. Однако работа эта пыльная, поэтому для обеспечения безопасности лучше использовать респиратор и пылесос или выходить на улицу.

   Шлифовку досок болгаркой лучше производить на улице, на открытом пространстве

2. Нарезаются детали каркаса дверной створки. В их число входят две вертикальные и три горизонтальные стойки. Для этого используют дисковую циркулярную пилу. Все срезы выдерживаются строго под 90 о, затем аккуратно снимают фаски по внешним краям. Если соединения по углам диагональные, стойки и перекладины подрезаются под углом 45 о.
3. Раскрой филёночных деталей. Размеры берутся из чертежа. Для правильного разрезания используется угольник.

   Все детали нарезаются в соответствии с расчётными размерами в чертеже

Затем выполняют фрезеровочные работы.

1. На внутренних торцах досок прорезают пазы глубиной 20 мм. Запас в несколько миллиметров обеспечит возможность регулировки положения филёнки. Углубление располагается строго посреди торца каркаса. Ширина - по толщине ламинированного ДСП с допустимым люфтом в 0,5 мм.

   Выборка паза осуществляется фрезой с большим рабочим диаметром

2. Выбираются углубления для петель и замка. Для равномерного распределения нагрузки петли принято размещать на расстоянии 20–25 см от углов двери. Замок врезают на высоте 90–110 см от пола (если, конечно, он предусмотрен). Цилиндрической фрезой делается сквозное отверстие для установки дверной ручки (100–110 см от пола).
3. На торцах филёнок снимают небольшие фаски. Это позволит легко собрать конструкцию в единое целое.

   Фаска снимается в виде плавного закругления

4. Когда все детали готовы, проводят предварительную сборку. При этом используется киянка, но без сильных ударов - с таким расчётом, что дверь придётся снова разобрать. Определяются «тугие» места. Там, где нужно, производится подгонка напильником или острой стамеской. Важно соблюсти геометрию дверного полотна. После сборки тщательно вымеряются параметры: длина, ширина и диагонали прямоугольника. На протяжении всего полотна они должны иметь одинаковые значения. Прямые углы контролируются с помощью угольника.
5. Дверное полотно разбирается, детали шлифуются. Необходимо добиться равномерной текстуры, гладкости и цвета.
6. Производится окончательная сборка. Филёнка сажается на клей ПВА, который наносят в углубление пазов. Углы дверного каркаса скрепляют конфирмантами. Необходимо выдержать определённое время, чтобы клей высох. На этот период желательно стянуть всю конструкцию струбцинами.

   Струбцины зафиксируют форму двери на время высыхания клея

После этого необходимо придать дверям запланированный внешний вид. Чаще всего такие конструкции покрывают лаком на водной основе. Но можно использовать различные морилки, придавая древесине желаемый цвет.

Вставка из ламинированного ДСП значительно экономит средства и одновременно украшает дверь. Наружная поверхность, покрытая водостойкой плёнкой, хорошо моется, не собирает пыль. Материал неплохо справляется с задачей звуковой и тепловой изоляции помещения.

Дверь из фанеры своими руками

Если изготовление филёнчатой двери покажется вам сложным, существуют более простые варианты самостоятельной сборки межкомнатных дверей. Например, её можно сделать из влагостойкой фанеры. Для этого используется деревянный брус (желательно клеёный) размерами 0,5 х 0,25 см. Фанера подбирается толщиной 0,5–0,7 мм.

Сборка осуществляется следующим образом.

1. Монтируется каркас дверного полотна из деревянных брусков. Во внутренней части для увеличения жёсткости створки добавляют от одной до четырёх поперечных перекладин.

   Каркас полотна представляет собой правильный прямоугольник с рёбрами жёсткости

2. Из целого куска фанеры вырезают лист по форме каркаса. Можно зашивать полотно и кусками, но для этого располагать внутренние перекладины нужно на местах стыка листов.
3. Пространство внутри дверей заполняют утеплителем или звукопоглощающим материалом. В этой роли можно использовать минеральную вату, пенопласт, поролон или даже сухую насыпку из шариков пенопласта. Чтобы наполнитель равномерно распределился по полости полотна, дверь располагают в горизонтальном положении.

   Наполнителем для межкомнатной двери могут служить обрезки минеральной ваты

4. Зашивают другую сторону створки аналогичным образом. Фанеру крепят гвоздями или шурупами. Для предотвращения образования щелей по периметру дверь промазывают клеем.
5. Проводят финишную отделку полотна. В этом качестве используются всевозможные самоклеящиеся плёнки, лакокрасочные покрытия или листы декоративного шпона.

   При отделке межкомнатной двери из фанеры половым ламинатом периметр двери усиливают шурупами или заклёпками

Врезка фурнитуры осуществляется в обычном порядке.

Единственное, о чём нельзя забывать, - все комплектующие крепятся на «твёрдую» основу, то есть к поперечным элементам дверного каркаса.

Петли монтируются в углубления, сделанные в фанере.

Интересным решением наружной отделки межкомнатной двери является применение напольного ламината. Высокие характеристики по износостойкости делают дверь весьма прочной и неуязвимой для механических повреждений (царапин, сколов и т. д.). Ламинат подбирают небольшой толщины (до 6 мм), чтобы чрезмерно не отягощать петли. Сборка осуществляется на клей или декоративными шурупами с широкими шляпками.

Как сделать коробку для межкомнатной двери

На габариты дверной коробки влияют размеры:

Все три параметра необходимо совместить таким образом, чтобы рама свободно, с запасом в 2,5–3 см, располагалась внутри проёма. И в то же время дверное полотно, размещённое внутри коробки, должно иметь зазор от 2,5 до 4 мм. Расчёт, как правило, делают, отталкиваясь от габаритов полотна, если оно уже готово. Подбирается доска толщиной от 35 до 60 мм. Естественно, чем толще дверная коробка, тем она прочнее и надёжнее.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, ширина дверного полотна составляет 80 см.

1. Чтобы определить внутренний размер коробки, нужно прибавить к 80 см ещё 6 мм (2 · 3 мм) - получится 806 мм.
2. С учётом толщины доски вычисляем внешние габариты дверной коробки. При заготовке толщиной 50 мм прибавляем 4 см, т. к. 1 см уйдёт на изготовление четверти. Получаем 806 + 40 = 846 мм.

Толщина коробки обычно привязывается к глубине дверного проёма (толщине стены). На практике это значение варьируется от 70 мм до 125 мм (толщина кирпича).

Покончив с расчётами, переходим к изготовлению коробки.

1. Заготовка строгается с лицевой стороны, шлифуется и полируется.
2. Размечается форма паза, в котором будет находиться дверная створка в закрытом положении. Глубина равна толщине дверного полотна. Опорную плоскость делают шириной от 10 до 12 мм.

   Если планируется оборудовать раму резиновым уплотнителем, вырезается дополнительный паз для его установки

3. Вырезается четверть. Для этого необходимо отрегулировать глубину реза в циркулярной пиле. Сначала делается глубокий пропил, затем - мелкий. Ровный проход осуществляется с использованием линейки, прикреплённой к торцу циркулярки на нужную ширину.

   Четверть выбирается при помощи циркулярной пилы

4. Четверть шлифуется и выравнивается стамеской до идеального состояния под покраску.
5. Собирается П-образная конструкция рамы. Соединение производится либо при помощи шурупов, либо вырезанием шипа на верхней перекладине и боковинах. В последнем случае используются дополнительные кронштейны для увеличения жёсткости соединения.

   Шиповое соединение рамы требует точной подгонки деталей

Рама готова. Можно устанавливать её в дверной проём.

Видео: изготовление дверной коробки

Отделка откосов межкомнатных дверей

Откосами называют плоскость стены дверного проёма, которую невозможно закрыть наличниками. Для облагораживания этого промежутка стенки придумано множество способов. Самые распространённые из них это:

• оштукатуривание цементно-песчаным раствором;
• облицовка панельными доборами из МДФ;
• отделка гипсокартоном.

Оштукатуривание откосов

Оштукатуривание, конечно, самый трудоёмкий способ. К тому же он требует времени на подготовку стены и высыхание раствора. Но такие откосы имеют одно неоспоримое преимущество - они прочны, не боятся ударов и хорошо укрепляют дверную раму. Для тех, кому важна прочность и надёжность дверного проёма, перечислим этапы формирования откосов.

1. Устанавливаются опорные маячки и уголки. Как правило, используются готовые металлические изделия, которые есть сегодня в каждом строительном магазине. Цена на них вполне доступна. Наружный уголок стоит несколько дороже, но также в пределах досягаемости. По периметру дверной рамы монтируют маячки, по периметру стены - металлические уголки. Закрепить их можно с помощью алебастра или степлера.

   Грунтовка увеличивает сцепление штукатурки со стеной

2. Готовится раствор. Сухую смесь засыпают в ёмкость для замеса (ведро, корыто и т. д.) и тщательно перемешивают миксером. Конечное состояние раствора - консистенция густой сметаны.
3. Мастерком набрасывают раствор на поверхность стены и разравнивают. Когда объём полностью заполняется, по маячкам протягивают правило или широкий шпатель. Таким образом формируется плоскость откоса. Работу начинают с боковых поверхностей, вертикальную плоскость заполняют в последнюю очередь. Раствор для верхней перекладины замешивается гуще, чтобы он не стекал вниз.

   Для выравнивания штукатурки применяется малярный уголок с сеткой

4. После застывания смеси (около 24 часов) на поверхность наносится финишная шпаклёвка мелкой консистенции. Для этого используют шпатели. В итоге поверхность выводится до ровного и гладкого состояния.
5. Завершает монтаж откосов шлифовка и покраска. Наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске, удаляются все неровности и шероховатости. Краска наносится в несколько слоёв. Перед покраской откосы покрывают грунтовкой.

   Для защиты поверхности дверей при оштукатуривании откосов применяют полиэтиленовую плёнку

Видео: как штукатурить откосы в межкомнатном проёме

Отделка панелями из МДФ

Другой способ оформить откосы заключается в монтаже панелей из МДФ. Это наиболее быстрый «сухой» вариант. Для его воплощения нужны готовые панели, подобранные в цвет дверной рамы и полотна. Закрепить их можно различными способами, проще всего - установить в пазы рамы. Но так как мы рассматриваем вариант самостоятельного изготовления дверей, то пазов в ней не будет. В этом случае применяется установка на:

• клей;
• деревянный или металлический каркас;
• дюбели.

Сразу оговоримся, что клеем служит опять-таки монтажная пена, которая обладает универсальными свойствами. Каркас сооружается в редких случаях, когда проём намного толще (или шире) чем дверная рама. Дюбели же - вариант универсальный, но нуждающийся в дополнительной декоративной доработке. Шляпки шурупов нужно или прятать впотай, или закрывать пластиковыми заглушками.

При облицовке откосов доборами на каркас используются металлические профили для гипсокартона

Поясним на примере и опишем установку доборов на монтажную пену. Порядок работы следующий.

Видео: установка дверных доборов, самое подробное описание

Откосы из гипсокартона

Ход облицовки дверного проёма гипсокартоном подобен монтажу доборных панелей. Разница заключается лишь в том, что вместо монтажной пены используется специальный клей для ГКЛ. Сухая смесь разводится до густой консистенции и наносится на стену островками через 15–20 см. Лист влагостойкого гипсокартона, заблаговременно вырезанный по размеру, клеится на стену. После высыхания клея поверхность ГКЛ шпаклюется, по углам устанавливаются охранные металлические уголки.

Видео: изготовление откосов из ГКЛ

Установка обналички для межкомнатной двери

Существует несколько способов установки наличников в зависимости от конструкции. Наиболее прогрессивным считается крепление в пазы. Но для этого необходимо, чтобы на самой коробке было вырезано соответствующее углубление. При самостоятельном изготовлении двери это дополнительная и трудоёмкая операция. Поэтому чаще наличник крепят на клей (пену) или невидимые гвозди.

При соединении по диагонали необходимо использовать стусло или торцевую пилу

Считается, что первый способ проще, а второй эстетичнее.

Для монтажа наличников мастера используют стусло - приспособление, позволяющее делать срезы под прямым и острым углом. Поскольку форма наличника бывает достаточно сложной (от плоской до выпукло-вогнутой поверхности), без стусла не обойтись.

Стусло позволяет вырезать ровные углы при заготовке наличников

Порядок действия обычно таков.

Монтаж наличников на монтажную пену осуществляется в том же порядке. Только вместо гвоздей используют полиуретановую пену, которую наносят тонким слоем на склеиваемые поверхности.

Видео: установка наличников на межкомнатные двери своими руками

Во время изготовления межкомнатной двери собственными руками помните об элементарных нормах техники безопасности. Использование электрического инструмента с высокими оборотами всегда сопряжено с риском получения травм. Чтобы избежать поражения током, настоятельно рекомендуется работать только с исправными электроприборами. При покрытии дверей лаком или краской используйте защитные очки и респиратор.

Дверной блок может устанавливаться внутри здания, либо на выходе/входе в него. Установка дверей происходит обычно во время строительства или ремонта. Если старая дверь не подходит к новому интерьеру, то стоит задуматься о том, чтобы заменить ее. Дверь должна гармонично вписываться в дверной проем и обстановку интерьера: по цвету, декоративным элементам, материалу. Процесс установки дверных блоков – несложный. Можно справиться с этой задачей самостоятельно, имея необходимые для этого знания, инструменты, материалы и время.

На современном рынке существует большой ассортимент дверных блоков. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо определиться с местом установки дверного блока, а также какую функцию должна выполнять дверь. Любой хозяин квартиры отдает предпочтение тем моделям, которые имеют высокую износостойкость и долгий срок службы. При этом за ней должен быть простой уход и обслуживание. Но, главное – она должна изолировать помещение от посторонних звуков.

Материал, из которого изготовлена дверь, определяет ее качества. Дерево является прочным материалом, который подходит для изготовления дверных межкомнатных блоков, а также и входных.

Деревянный дверной блок из ценной породы дерева обойдется не дешево. Но, дерево является износостойким материалом. Поэтому такая дверь прослужит не один десяток лет своему хозяину.

Распашные модели являются самыми популярными. Их устанавливают в квартирах, офисах, общественных зданиях. Такая модель подойдет для любого типа квартиры, только если она не имеет очень маленькую жилую площадь.

При выборе деревянной межкомнатной двери (всего блока), стоит обратить внимание на следующее:

• Тип открывания;
• Размеры;
• Материал;
• Декоративную отделку;
• Общий дизайн.

Опираясь на выше перечисленные критерии, можно без труда выбрать подходящий вариант дверного блока, который отлично впишется в интерьер квартиры/дома/коттеджа.

Установка дверных блоков: этапы монтажа своими руками

Обычно, производители дверей поставляют в магазины дверные блоки в качестве отдельных элементов, которые нужно будет собирать и устанавливать самостоятельно. Собрать дверной блок можно своими руками, если следовать инструкции по установке.

После того, как сделан окончательный выбор дверной коробки (учтены ее размеры, тип, материал, дизайн, покрытие, декоративные элементы), следует приобрести изделие заранее. Необходимо оставить дверь на несколько дней в помещении: при этом можно проверить, как реагирует материал на окружающие условия (влажность, температуру). Не стоит оставлять дверь и ее комплектующие рядом с отопительными приборами или водой.

Монтаж дверного блока осуществляется в самом конце, уже после выполнения всех ремонтных работ.

Этапы установки:

• Поставить вертикально дверь;
• Сделать разметку для петель и замка (ручки);
• Отметить участки для фрезеровки под петли;
• Выбрать излишки стамеской;
• Высверлить отверстия для саморезов (места под установку петель);
• Установить петли на саморезы;
• Приложить вертикальную стойку к полотну (должен оставаться зазор 3 мм);
• Отметить место фиксации язычка замка и петель;
• Выбрать излишки стамеской;
• Приложить петли и зафиксировать на саморезы;
• Сделать замер вертикальных стоек;
• Обрезать их до нужного размера;
• Положить дверную коробку на пол;
• Под дверные стойки положить рейки на всю длину дверного полотна;
• К стойкам приложить горизонтальную перекладину;
• Простучать места стыка молотком;
• При помощи шуруповерта установить дверную коробку в проем;
• Закрутить саморезы в соединения в углах.

Сборка дверного блока осуществляется быстро и качественно, если следовать инструкции по установке. Многие люди, имея небольшой опыт, устанавливают межкомнатные двери самостоятельно. Самое важное в данном деле – точно измерить размеры проемов, сделать всю работу аккуратно и точно.

Установка входной двери потребует больше времени, так как помимо монтажа всего блока, нужно будет установить замок помимо обычной ручки. Замок может располагаться отдельно, либо быть на самой ручке межкомнатной двери. А вот на входной двери, обычно замок устанавливают отдельно от ручки.

Из чего состоит дверной блок: конструкция

Почти все межкомнатные двери имеют одинаковую конструкцию. Перед выбором и покупкой двери, стоит знать, из чего состоит дверной блок. Тем самым можно оценить качество данной продукции.

Дверные блоки бывают разными. Существует филенчатый, массивный, щитовой, глухой, двойной, со стеклом.

Но, независимо от вида, блок состоит из стандартных частей.

Дверной блок состоит из:

• Коробки;
• Порога;
• Доборного бруса;
• Полотна;
• Наплава;
• Притвора;
• Монтажного шва;
• Наличников;
• Нащельника;
• Фурнитуры;
• Уплотнителя.

Все перечисленное входит в стандартный дверной блок. Продается все это чаще одним комплектом, который устанавливается самостоятельно. Если какой-то элемент вышел из строя, его можно заменить на новый. Сейчас есть возможность приобрести по отдельности любое комплектующее для двери и поменять на новое. Для этого не обязательно менять весь дверной блок.

Изготовление дверных блоков: производство по чертежам

Изготавливают дверные блоки по чертежам на деревообрабатывающем производстве. Для этого существуют определенные стандарты и размеры. Изготовление коробок, рамок, филенок осуществляется из хвойных пород деревьев. Это породы 1-3 класса. Облицовка щитовых полотен производится на круглопильном станке. Сверлильно-пазовые станки применяются для вырубки гнезд под петли, замки и фурнитуру.

Изготовить дверной блок можно самостоятельно, имея специальные ручные/электрические инструменты или станки.

Остекленные двери имеют две рамки – наружную и внутреннюю. Их сечение должно быть одинаковым. Бруски, из которых изготавливают рамки, не должны быть гнилыми, кривыми, выпадающими.

Классификация межкомнатных дверей очень обширна. Но, независимо от вида двери, ее качество должно соответствовать цене. Деревянные дверные блоки (и отдельные их элементы) изготавливают из доступных и недорогих материалов: сосна, ель, лиственница. Данные материалы комбинируют с другими: МДФ, фанера, металл, стекло. Дорогие и престижные модели дверей изготавливают из ценных пород: дуба, вишни, бука, грецкого ореха. Такие изделия обладают высокой ценой, но имеют красивый цвет и фактуру.

Установка дверного блока своими руками (видео)

Выбор и установка дверного блока – важный и ответственный момент. Выбирать изделие стоит внимательно, опираясь на его качества: материал, тип, размеры, звукоизоляция, теплоизоляция, дизайн. Установить межкомнатную дверь можно самостоятельно и быстро, если иметь все необходимые материалы, инструменты и следовать этапам инструкции.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Несмотря на появление новых, более современных материалов, деревянные двери (рис. 114) по-прежнему популярны. И это легко объясняется не только традициями, которые насчитывают не одно столетие, но и тем, что с деревом ассоциируются тепло и комфорт. Дизайн дверей отличается большим разнообразием и рассчитан на любые вкусы и финансовые возможности. Технологии создания и отделки дверей настолько сложны, что по своему уровню приравниваются к мебельным технологиям. В давние времена русские мастера предпочитали изготавливать двери из дуба, который отличается не только прочностью, но и великолепной текстурой. Для декорирования использовали более ценные древесные породы, а также медь, стекло. Двери часто украшали медальонами из расписного фарфора, изысканными ручками; не были редкостью мраморные косяки.

Для изготовления дверной коробки любого типа блока используют брус, толщина которого составляет не менее 40 мм, а ширина – до 60 мм.

О достоинствах древесины как материала для столярных и плотничных работ мы уже говорили.

Рис. 114. Деревянные двери: а – щитовая: 1 – шпон; 2 – блок замка; 3 – набивка; 4 – вертикальный брус; 5 – поперечный брус; б – филенчатая: 1 – нижний поперечный брус; 2 – вертикальный брус; 3 – верхний поперечный брус; 4 – средник; 5 – средний поперечный брус

Следует только добавить, что в настоящее время двери изготавливают не только из массива, но и из прессованных древесных материалов – ДСП, ДВП, фанеры, древесно-плитных материалов (MDF (волокнистые плиты средней плотности), HDF (волокнистые плиты высокой плотности)). Последние, полученные с применением современных технологий, отличаются прочностью, безопасным для человека содержанием вредных веществ, но боятся воды.

Кроме массива, двери изготавливаются из более дешевых материалов, например сосны, но покрываются шпоном из ценных пород древесины, благодаря чему уменьшается цена дверной конструкции при высоком сохраняющемся качестве декора.

Деревянная дверная коробка (рис. 115) по конструкции практически совпадает с оконной.

Рис. 115. Конструкция дверной коробки. I. Дверная коробка: 1 – перемычка; 2 – откосы; 3 – трехгранные анкерные планки; 4 – верхняя часть; 5 – лежневая связь. II. Составляющие: а – соединения «в шип», «в лапу» без заглубления откосов; б – заглубление откосов в лежневую часть; в – соединение «двойной ласточкин хвост»; г – одинарный «ласточкин хвост»; д – угловое шиповое соединение; 1 – откосы; 2 – шип; 3 – скоба; 4 – лежневая связь

Отличие состоит в том, что нижний горизонтальный брусок в дверной коробке выполняет функцию порога (во внутренних дверях может не устанавливаться).

Дверную коробку образуют четыре бруска, которые соединяются прямыми или косыми шипами. Вертикальные стойки коробки называются откосами, горизонтальная часть, расположенная ниже плиты лежня, – опорным брусом, горизонтальная верхняя часть – дверной перемычкой.

Чаще всего доски или бруски, идущие на изготовление дверных коробок, имеют толщину 50–60 мм, при этом ширина определяется в соответствии с назначением двери и толщиной стены. Коробка одинарных дверей обычно имеет ширину 100 мм, двойных – 250–300 мм.

Материал для изготовления дверной коробки строгают, после чего выбирают четверти для притвора. Если глубина четверти определяется толщиной дверного полотна, то ширина – назначением двери и может составлять 15–30 мм. Горизонтальные и вертикальные части дверной коробки обычно соединяют способом «в шип», предохраняя от смещения шипом или шпонкой. Применяются и другие способы соединения – «в лапу», «ласточкин хвост» и пр.

По способу заполнения дверного полотна различаются щитовые и рамные полотна.

Щитовое дверное полотно (рис. 116) состоит из обвязки, бруски которой соединены, например, открытым сквозным шипом (возможны и другие способы соединения). Для обвязки используют менее дорогие сорта древесины, но они должны быть прочными, поскольку от этого зависят физико-механические свойства всей двери.

Рис. 116. Устройство щитового дверного полотна с брусками жесткости: а, в – с вертикальными; б – с вертикальными и горизонтальными; г – с горизонтальными

Щитовые двери представляют собой сплошные, склеенные из деревянных брусков, или пустотелые щиты толщиной 30–40 мм, на бруски обвязки которой наклеивают фанеру, ДВП, MDF и др. Чтобы улучшить звукопоглощающие характеристики дверного полотна, его внутреннюю полость заполняют картоном, стружкой и иным, причем заполнение может осуществляться сплошным способом или сотовым (рис. 117).

Рис. 117. Заполнение внутренней полости дверного полотна сотовым способом

В зависимости от ширины и высоты двери определяется размер сотового заполнителя для щитовых дверей (табл. 14).

Таблица 14

Размеры сотопласта (гофрированного картона) для щитовых дверных полотен

Самыми простыми, а потому достаточно дешевыми и практичными являются двери, выполненные в виде каркаса из сосны с древесно-стружечным заполнителем. Дверная обвязка обшивается оргалитом, который после грунтования окрашивается. Характер отделки внутренней и наружной сторон двери может быть различным и соответствовать дизайнерским целям.

Ручки лучше всего прикреплять к дверному полотну на уровне не менее 1000 мм от поверхности пола. Па той же высоте устанавливают и замки. Настоятельно не рекомендуется встраивать замки в двери парных бань и в саунах.

Рамочное (филенчатое) дверное полотно состоит из вертикальных и горизонтальных брусков, которые соединяются одинарным или двойным сквозным шипом (рис. 118).

Рамочное дверное полотно состоит из обвязки, одного или нескольких средников и филенок между ними, которые изготавливают из досок, фанеры, ДВП или пластмассы, после чего вставляют в пазы обвязки и средников. Дверное полотно может окрашиваться, декорироваться шпоном. Филенки бывают наплавными, плоскими, могут иметь фигурно выстроганные концы (фигареи) или окладные калевки. Толщина филенок не менее 8 мм, если ширина брусков составляет не более 80 мм.

Рис. 118. Конструкция рамочного дверного полотна: а – вязка верхнего угла; б – вязка средника; в – вязка нижнего узла: 1, 7 – паз; 2 – брусок верхней обвязки; 3, 6 – шипы; 4 – проушина; 5 – брусок боковой обвязки; 8 – гнездо; 9 – средник; 10 – брусок нижней обвязки

Прочность филенчатого полотна зависит от количества средников и филенок: чем их больше, тем конструкция надежнее. Но следует заметить, что увеличение количества филенок усложняет процесс изготовления дверей и повышает стоимость готового изделия.

Двухстворчатые рамочные двери закрываются с небольшим зазором (не более 2 мм), который должен быть закрыт притворной планкой (рис. 119).

Профиль планки должен соответствовать стилю, в котором выполнены филенки дверного полотна. Их сажают на клей и фиксируют шурупами. На качающихся дверях притворные планки не устанавливаются, между полотнами остается небольшой зазор – в 5 мм.

Рис. 119. Схема притвора и притворные планки (размеры указаны в миллиметрах): а, б – притворы для дверей, открывающихся в одну сторону; в – притворы для качающихся дверей; г, д, е – притворные планки

По месту установки двери бывают входные и межкомнатные. Следует более детально остановиться на особенностях каждого типа.

К входным дверям предъявляется ряд требований. Они должны:

1) отличаться усиленной конструкцией;

2) будучи конструктивным элементом фасада, соответствовать архитектурному стилю здания;

3) качественно и безотказно работать;

4) оснащаться запорами, специальной фурнитурой и пр.;

5) быть герметичными (отвечать требованиям звуко– и теплоизоляции);

6) обязательно иметь порог;

7) быть устойчивыми к перепадам температур, УФ-излучению и природным явлениям.

Ширина входной двери жилого дома обычно составляет 80–90 см. Дверные полотна наружных дверей обязательно открываются наружу.

Входные двери могут различаться формой, заполнителем, дизайном, однако независимо от этого они должны быть прочными, шумоизолированными, не допускать теплопотерь, что весьма затруднительно при установке одинарных дверей. Чтобы добиться этого, щитовое дверное полотно оснащают металлическими вставками или стержнями (рис. 120) и более толстым слоем тепло– и звукоизоляционного материала. В рамочных дверных полотнах филенки изготавливают двухслойными, чтобы между слоями вложить утеплитель (мин– или стекловату и т. п.).

В двойной двери между дверными полотнами имеется промежуток (тамбур), заполненный воздухом. В таких случаях дверная коробка может быть общей или раздельной.

Рис. 120. Щитовая дверь с металлическими стержнями: 1 – стержень; 2 – шайбы; 3 – гайка; 4 – декоративная пробка; 5 – пазы в брусках; 6 – рейка

Усилить входную дверь можно металлическими листами (стальными или алюминиевыми). При наличии стеклянной вставки ее оформляют решеткой. Чтобы не допустить разбухания наружной двери, ее окрашивают влагостойким лакокрасочным покрытием.

Без надежной и прочной входной двери нельзя считать помещение абсолютно защищенным. В последнее время многие устанавливают стальные двери сейфового типа. В зависимости от производителя они могут отличаться некоторыми признаками или дизайном, но все имеют достаточную толщину (50 мм), весят не менее 50 кг, снаружи не производят впечатления непреступных (хотя таковыми являются), особые полиуретановые наполнители и резиновые прокладки обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Для отделки применяется шпон, покрытия из ПВХ и пр. Поэтому нельзя сказать, что дизайн принесен в жертву функциональности.

Ширина дверной коробки должна быть несколько меньше ширины дверного проема. Образующиеся между стеной и деревянными элементами щели следует заделать монтажной пеной.

Межкомнатные двери – это часть интерьера. Они могут быть распашными, складывающимися и раздвижными; гладкими, филенчатыми или остекленными.

Неплохо смотрятся на межкомнатной двери зеркальные вставки и др.

Пользуются спросом двери, изготовленные из натуральной древесины и облицованные шпоном из ореха, красного дерева и пр.

Элитные межкомнатные двери изготавливаются из древесины ценных пород и различаются по стилю. Чаще всего используется массив дуба, бука, ясеня, ореха и др.

Двери из массива надежны, красивы, отличаются высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами. Но они требуют особого обращения.

1. Двери из массива устанавливаются в помещении только после того, как все материалы в нем (независимо от того, новый ли это дом или квартира после ремонта) просохли до нормальной влажности, чтобы не повредить дверное полотно. Для него одинаково вредна и повышенная сухость воздуха.

2. Нельзя устанавливать только что приобретенную дверь – она должна акклиматизироваться.

3. Врезав замок, петли и иную фурнитуру, срезы необходимо покрыть консервирующим составом, чтобы не допустить проникновения внутрь материала влаги.

4. Если дверь весит более 20 кг, ее навешивают на 3 петли.

5. Для межкомнатной двери достаточно трехслойного лакового покрытия.

В большинстве случаев такие двери являются классическими по стилю, что угадывается по строгим линиям, рельефу панелей наподобие граненого алмаза, простым нарочным филенкам. В отличие от них изогнутые линии филенок напоминают о барокко. Модны межкомнатные двери в стиле модерн. Для них характерно использование цветных стекол, нестандартных фактур, бронзовых ручек.

При монтаже деревянных дверных блоков прежде всего необходимо учитывать толщину дверной коробки и толщину стены в дверном проеме. Стандартная толщина дверной коробки – 80–90 мм. Такая же толщина характерна и для межкомнатной стены. В отличие от них межквартирные стены имеют толщину 200 мм и более. Наиболее тонкими являются двери санузла – 40–50 мм.

Идеально, если толщина стены и дверной коробки совпадают. В этом случае, совместив коробку и стену, оставшуюся щель маскируют декоративным наличником (рис. 121).

Практически такое совпадение – редкое явление в строительстве. Чаще всего встречается несовпадение толщины стены с толщиной дверной коробки, но и здесь возможны варианты:

Рис. 121. Установка дверной коробки, совпадающей по толщине с дверным проемом: 1 – толщина дверного проема; 2 – дверная коробка; 3 – наличники; 4 – уплотнитель; 5 – дверное полотно; 6 – дверные петли

1) отличие толщины дверной коробки от толщины стены несущественно;

2) толщина дверной коробки значительно меньше толщины стены.

Решение проблемы в обоих случаях неодинаково.

1. При незначительном отличии толщины стены от толщины коробки проем отделывают разными способами (рис. 122).

Если стена тоньше дверной коробки, одну сторону последней совмещают с плоскостью стены. Оставшийся с другой стороны промежуток заполняют гипсовой шпатлевкой и отделывают декоративным наличником.

Если стена толще дверной коробки, то последнюю устанавливают посередине, на одинаковом расстоянии от стен, а наличники прикрепляют под небольшим углом, что будет практически незаметно.

2. В случае если толщина стены намного превосходит толщину дверной коробки (рис. 123), также возможны различные варианты решения проблемы.

Рис. 122. Установка дверной коробки в проем при незначительном их отличии по толщине: а – дверная коробка толще стены; б – дверная коробка тоньше стены; 1 – стена; 2 – дверная коробка; 3 – дюбель; 4 – наличники; 5 – гипсовая шпатлевка; 6 – шурупы; 7 – уплотнитель

После полимеризации монтажная пена увеличивается в объеме. Поэтому в целях предотвращения в дальнейшем деформации дверной коробки между дверной коробкой и полотном закрепляют деревянные распорки с интервалом в 250–300 мм.

Чаще всего дверную коробку выставляют по одной из сторон стены, после чего прикрепляют наличник. С противоположной стороны проем штукатурят с откосом, который может слегка заходить на брусок дверной коробки. Не исключен и такой вариант: прежде чем устанавливать дверную коробку, откос облицовывают строганой доской или ДСП.

Рис. 123. Установка дверной коробки в проем при значительном различии их по толщине: а – оштукатуривание откоса; б – предварительная облицовка проема доской или ДСП; в, г – наращивание дверной коробки до толщины дверного проема; 1 – стена; 2 – дверная коробка; 3 – выравнивающий штукатурный слой; 4 – дюбель; 5 – наличник; 6 – брусок; 7 – штукатурка; 8 – уплотнитель

Еще одним способом является увеличение толщины дверной коробки добавочным бруском, который прибивают заподлицо или утапливают в четверть. Некоторые производители, предваряя возникновение таких проблем, оснащают дверные системы телескопической дверной коробкой (рис. 124).

Рис. 124. Установка телескопической дверной коробки: 1 – элементы телескопической дверной коробки; 2 – дверное полотно; 3 – стена; 4 – наличники; 5 – монтажная пена; 6 – штукатурка; 7 – обои; 8 – доборный элемент

Чтобы ликвидировать дефект, достаточно установить доборный элемент, устраняющий разницу в толщине между дверной коробкой и стеной.

После установки двери дверной проем оформляют наличником, при этом его нельзя рассматривать просто как элемент, маскирующий строительные дефекты. Его выбор обусловлен рядом факторов, поскольку он призван еще и украшать дверь и придавать ей законченный вид. При выборе наличника дополнительно учитывают его профиль и ширину. Дверной наличник обычно полностью закрывает брусок дверной коробки, заходя на несколько сантиметров на стену (рис. 125).

Рис. 125. Оформление дверного проема наличником: 1 – дверной проем; 2 – дверная коробка; 3 – наличник

Со стороны петель наличник прибивают на расстоянии 10–15 мм от края дверной коробки. Для этого используют паркетные гвозди с маленькой шляпкой. При их отсутствии применяют тонкие гвозди, предварительно откусив у них шляпки. Способ прибивания гвоздями требует дополнительной работы, заключающейся в том, что образовавшиеся отверстия необходимо зашпатлевать. Кроме того, наличник можно приклеить или посадить на «жидкие» гвозди. Нижний конец наличника упирается в пол, закрывая щель между стеной и половым покрытием. Существует еще один способ установки наличника, при котором он не доходит до конца на 20–30 см. На его место устанавливается так называемая тумбочка (толстый брусок), которую можно при необходимости во время ремонта заменить, не затрагивая наличников. Вертикальные наличники в углах соединяются с горизонтальным «в ус» (рис. 126).

При этом обязательно совпадение плоскости стены и дверной коробки, иначе точного прилегания наличников в месте стыковки добиться будет невозможно.

Плоские наличники соединяются только впритык (рис. 127).

Рис. 126. Соединение наличников «в ус», усиленное вставным шипом

Рис. 127. Оформление дверного проема плоским наличником

Для недорогих дверей наличники изготавливают из древесины хвойных пород. Наличники для элитных дверей выполняют из того же материала и с той же отделкой, что и массив.

Дверное полотно навешивается на карточные петли (о них более подробно мы расскажем далее), количество которых определяется весом двери.

Для отделки дверных проемов прикрепляют наличники с помощью так называемых финишных гвоздей, можно также воспользоваться «жидкими» гвоздями или любым другим клеем.

Такие петли могут разъединяться, в результате чего дверь легко снять с них, что бывает необходимо при ремонте. Для этого достаточно приподнять дверное полотно на высоту выступающей части петельного стержня. Если дверь устанавливается там, где нет возможности поднять дверное полотно, используют неразъемные петли, например ввертные (рис. 128).

Рис. 128. Ввертные дверные петли: 1 – стержень петли; 2 – гайка; 3 – центральный болт; 4 – скоба поворотного стержня

Наружные двери обычно бывают более тяжелыми, поэтому их навешивают на три петли; для более легких внутренних дверей достаточно двух петель.

Выбирая петли, необходимо учитывать ряд факторов:

1) предназначение (для наружных или внутренних дверей);

2) характер эксплуатации (интенсивность открывания и закрывания);

3) толщину дверной обвязки;

4) вес дверного полотна (табл. 15), причем необходимо рассчитать вес не только самого полотна, но и всех комплектующих (замков, ручек и т. п.);

5) размеры фальцев;

Таблица 15

Количество петель и вес дверного полотна

Чтобы установить карточные петли, в дверной коробке и на полотне выбирают углубления, размер и толщина которых соответствуют размеру и толщине карты, причем карта должна устанавливаться заподлицо с фальцем коробки и кромкой дверного полотна. Петли не рекомендуется прирезать в таких местах, где имеются какие-либо дефекты, например сучки. В противном случае крепление не будет достаточно прочным. Карточные петли фиксируют шурупами, под которые предварительно просверливают отверстия. Головка шурупа должна быть утоплена, чтобы не препятствовать закрыванию двери и не царапать само полотно.

В первую очередь петли устанавливают на дверную коробку, после чего прикладывают к ней дверное полотно и выполняют разметку. Если предполагается установка трех петель, то средняя должна располагаться посередине между крайними.

При установке дверного полотна возможно возникновение некоторых дефектов: например, дверное полотно входит в фальц неплотно или самопроизвольно отходит. Первый дефект устраняется или дозакруткой шурупов, или их заменой, или раззенковкой отверстий. Причиной второго дефекта являются неровности на контактирующих кромках створки и фальца. Чтобы установить, в каком именно месте это происходит, между ними вкладывают лист бумаги и закрывают дверь. Если кромка дверного полотна и фальц дверной коробки отфугованы правильно, то лист бумаги прижмется равномерно по всему периметру двери. В местах некачественно выполненной работы лист зажмет. Значит, в этом случае необходимо обработать кромку или фальц еще раз, предварительно сняв дверное полотно с петель.

Из книги Кухня автора Сухинина Наталья Михайловна

Из книги Гостиная автора Жалпанова Линиза Жувановна

Установка дверных коробок Дверные блоки крепятся так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбиваются клинья из твердых пород древесины, затем устанавливается коробка и пробивается брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка

Из книги Забор, ограда, калитка на дачном участке [Строим своими руками] автора Никитко Иван

Ограда из блоков правильной формы В качестве материала для возведения каменных оград используются не только природные камни, нуждающиеся в предварительной обработке, но и искусственные и природные камни, которым уже придана прямоугольная форма, а также блоки, как

Из книги Спальня автора Ляхова Кристина Александровна

Установка дверных коробок Дверные блоки следует крепить так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко

Из книги Лестницы. Проектирование и монтаж автора Кочетков Дмитрий Анатольевич

Изготовление и монтаж Перед изготовлением и монтажом всех элементов лестницы необходимо провести точные расчеты, определить все сечения, размеры пазов и подготовить метизы. Как правило, обработку деревянных элементов (пропитку антисептиком, нанесение лака и т. п.)

Из книги Коттедж. Строительство и отделка автора Майер Рональд

Изготовление и монтаж лестничных площадок Лестничную площадку собирают из досок (дощатый настил) или монтируют из готового щита клееной древесины. Второй вариант предпочтительнее по той причине, что площадка в будущем не начнет скрипеть из-за стыков досок между

Из книги Практичный летний душ и туалет на даче автора Доброва Елена Владимировна

Изготовление и монтаж косоуров Длину косоура из подготовленной доски выпиливают с запасом, с расчетом на дальнейшую подгонку по месту. Угол прилегания косоура к полу рассчитывают заранее, а на месте выверяют транспортиром, натянув шнур от края лестничного проема до

Из книги Справочник мастера столярно-плотничных работ автора Серикова Галина Алексеевна

Изготовление и монтаж тетив С внутренней стороны каждой балки устраивают выбранным способом крепления для ступеней: вырезают пазы, набивают планки или рейки либо закрепляют металлические кронштейны.Чтобы вырезать пазы под нужным углом (после установки тетив на место

Из книги Утепление и гидроизоляция дома и квартиры автора Колосов Евгений Викторович

Изготовление и монтаж ограждения Балясины и поручни устанавливают, как правило, после завершения монтажа ступеней, за исключением тех случаев, когда балясина является опорным элементом для косоура или тетивы либо в случае участия стоек ограждения в несущем остове

Из книги Строительство дома быстро и дешево автора Симонов Евгений Витальевич

Альтернатива: полая плита или полуфабрикат сборных блоков Некоторые застройщики, использующие пористый бетон, решают возводить перекрытия из другого материала. Для этого может быть много причин: поставщик сборных блоков может предлагать другие типы сборных блоков по

Из книги автора

Под крышей из блоков замечательный микроклимат Сама по себе хорошо теплоизолированная стропильная ферма из деревянных блоков не может создать ту уютную атмосферу, которая возникает под монолитной крышей. Причина: элементы крыши из пористого бетона или из кирпича

Из книги автора

Дверные полотна щитовой и рамочной конструкции изготовляют преимущественно на специализированных деревообрабатывающих предприятиях, но вместе с тем на некоторых строительствах в целях быстрейшего обеспечения их столярными изделиями дверные полотна изготовляют на месте, применяя нестандартное оборудование.

Примерной схемой технологического процесса изготовления дверных блоков с рамочными дверями (рис. 82) предусмотрено, что раскрой пиломатериалов на заготовки будет вестись на круглопильных станках, а фрезерование - на фуговальном и четырехстороннем продольно-фрезерном станках.

Увеличить

Рис. 82. Примерная схема технологического процесса изготовления дверного блока с рамочными дверями

Гнезда в вертикальных брусках выбирают на цепнодолбежном станке. Для зарезки шипов используют шипорезный станок. Отборку профилей, выборку потемков и другие аналогичные операции выполняют на фрезерном станке.

Предварительная сборка изделий с подгонкой деталей производится на рабочем месте, а окончательная - в сборочном станке. По периметру двери обрабатывают на форматном станке.

При отсутствии указанных выше станков детали дверей обрабатывают на комбинированных станках электрифицированными или ручными инструментами.

Разберем порядок обработки вертикального бруска рамочной (филенчатой) двери, имеющего в чистоте размер 44X94X2000 мм. Припуск на фрезерование и фугование с двух сторон для заготовок из древесины хвойных пород должен быть 5,5 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей - 40 мм. Таким образом, размеры бруска в заготовке составляют 44+6X94+6X2000+40 или 50X100X2040 мм. Исходя из этих размеров, берут доску толщиной 50 мм и размечают длину и ширину бруска, после чего его выпиливают электропилой или лучковой пилой.

После выпиловки брусок обрабатывают с четырех сторон электрорубанком или рубанком и фуганком. При строгании необходимо следить за тем, чтобы брусок был прямоугольной формы и не имел кривизны и перекосов. На простроганном бруске угольником, рейсмусом размечают гнезда под шипы, для чего брусок кромкой кверху кладут на стол и с помощью угольника карандашом наносят на кромке линии.

Бруски размечают так (рис. 83). Отступив от торца бруска на 20 мм, карандашом наносят линию 1; отмерив 32 мм, наносят линию 2; на расстоянии 140 мм от второй линии - линию 3. После этого, отмерив необходимые расстояния, наносят линии 4, 5, 6, 7 и 8. Затем на торцах бруска на расстоянии 12 мм от каждого ребра наносят линии 12, 13.

Рис. 83. Схема разметки вертикального бруска рамочной (филенчатой) двери :

1...8 - поперечные линии, 9 - гнезда на кромке, 10 - кромка бруска, 11-пласть бруска, 12, 13 - продольные линии

Пересечения поперечных и продольных линий образуют гнезда 9 на кромке. Выбирают гнезда долотом, следя за тем, чтобы долото не выходило за пределы разметки. Эту операцию можно производить электро-долбежником, зачищая затем поверхности гнезд стамеской. Необходимо следить за точностью выборки гнезд. Если гнездо получится большего размера, шип будет сидеть неплотно, при меньшем размере гнезда шип не войдет в него.

Затем в бруске шпунтубелем выбирают паз, а рубанком (калевкой) - профиль. После изготовления всех брусков и филенки дверь предварительно собирают.

После предварительной сборки и подгонки дверь разбирают, смазывают шипы и проушины клеем, а затем вновь собирают и обжимают в сборочном станке. Дополнительно в углах ставят нагели.

Бруски коробок также собирают на клею и крепят в углах нагелями. Правильность сборки коробок проверяют с угла на угол линейкой и угольником.

Собранные дверные полотна должны иметь по периметру припуск на обработку фуганком, электрорубанком 2...3 мм на сторону.

Дверные замки рекомендуется врезать на высоте 1000 мм от низа полотна вручную или механизированным инструментом. Размечают гнезда с помощью угольника или шаблона П. Е. Кускова (рис. 84), изготовленного из древесины и фанеры. Верхнюю планку шаблона делают из фрезерованной доски толщиной 10...12 мм, а боковые - из фанеры. Боковые планки прибивают к верхней гвоздями.

Рис. 84. Шаблон П. Е. Кускова для разметки гнезда под врезной замок двери :

1 -ось шаблона, 2 - шаблон, 3 - замочная скважина, 4 - вертикальный брусок двери, 5 - верхний горизонтальный брусок, 6 - филенки, 7 - средний горизонтальный брусок, 8 - нижний горизонтальный брусок

При разметке гнезда под замок шаблон 2 надевают на кромку двери, так чтобы горизонтальная ось 1 его находилась на расстоянии 1000 мм от низа двери, после чего карандашом размечают гнездо и положение замочной скважины 3. Затем долотом выбирают гнездо и высверливают замочную скважину. Гнездо под замок можно выбирать на горизонтально-сверлильном станке или электросверлилкой и электродолбежником за несколько приемов.

В коробке необходимо выбрать стамеской место для запорной планки. Его намечают, прикладывая планку к бруску коробки и обводя по контуру карандашом.

Замки врезают в вертикальные бруски рамочных дверей, но выше или ниже среднего горизонтального бруска. Врезать замки против средних брусков не допускается, так как при этом нарушается прочность шипового соединения.

Затем приступают к подгонке дверного полотна к коробке, подчищая при необходимости отдельные места;

На специальный стол или верстак кладут собранную коробку и дверь тщательно подгоняют к четвертям коробки таким образом, чтобы она лежала заподлицо с кромкой коробки. После вгонки дверь должна иметь двухмиллиметровый зазор между обвязкой и четвертью коробки, необходимый для нормальной эксплуатации двери.

В двупольных дверях перед вгонкой в коробку предварительно отбирают фальцы по створу дверей на фрезерном станке или ручным инструментом, затем двери складывают в местах створа (фальцами) и вгоняют обычным способом. Зазор в местах створа должен составлять 2 мм. После подгонки ставят на клею, шурупах нащельники и навешивают двери на петли. Гнезда под петли выбирают на рабочем месте с помощью шаблона Павлихина.

Каждое полотно навешивают на две или три петли, причем бауты верхней и нижней петель должны быть на одной вертикальной оси. Петли располагают так, как показано на рис. 85.

Рис. 85.:

1 - замок с ручкой, 2- петли

Двери входные в здания навешивают на петли ПН1-150, ПН2-150, ПН3-130, ПНЗ-150 (ГОСТ 5088-78), внутренние двери - на петли ПН4, имеющие размер 98 мм.

Двери с принудительным закрыванием навешивают на петли накладные пружинные одностороннего действия ПН8-110, ПН8-130, а качающиеся- на пружинные петли двустороннего действия типов ПН9-110, ПН9-130.

После пригонки и навешивания двери весь блок проверяют, в необходимых местах зачищают провесы. Дверь не должна пружинить при открывании и закрывании; на петлях она должна вращаться свободно. В дверном блоке не допускаются покоробленность, перекосы более 2 мм в любом направлении, необработанные места и шероховатость. Готовый блок расшивают упаковочными планками и направляют для окраски и остекления.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+